|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
BUDOWNICZY, GOSPODARSTW DOMOWYCH
Studnie betonowe. Wskazówki dla mistrza domu
Katalog / Budowniczy, mistrz domu Studnie betonowe są mocne i trwałe. Są stosunkowo proste w produkcji, a ich montaż jest dość prosty. Studnie betonowe instalowane są z pojedynczych pierścieni o dowolnej wielkości i wadze. Jeśli gleba na to pozwala, możesz zbudować monolityczny staw. W tym celu wykonuje się jeden pierścień, umieszcza się go w glebie wodonośnej, a następnie do szalunku opuszcza się masę betonową - uzyskuje się prawie monolityczny walec. Betonowe pierścienie do studni mogą być bez zamka (proste) lub z zamkiem. Aby te pierwsze nie przesuwały się podczas montażu, mocuje się je w czterech do sześciu miejscach za pomocą stalowych wsporników. Aby to zrobić, w pierścieniach pozostawia się otwory, a końce wsporników wygina się i uszczelnia cementem lub maluje farbami olejnymi. W zależności od głębokości studni zmienia się również wysokość tworzących ją modułów: od 400 do 1000 mm przy Ø 800-1000 mm. Grubość ścianki może wynosić od 90 do 120 mm. W przypadku stosowania metalowego wzmocnienia pierścienie są cieńsze - od 50 do 90 mm. Masa każdego takiego modułu jest bardzo duża, dlatego ich rozmiary dobiera się w oparciu o nośność dostępnego sprzętu lub obecność asystentów. Na przykład żelbetowy pierścień o średnicy 1000 mm i tej samej wysokości i grubości 50 mm waży 380 kg. Aby ułatwić montaż, preferowane są lżejsze elementy o wysokości od 300 do 500 mm. Pierścienie żelbetowe są wzmocnione stalowym drutem zbrojeniowym. W przypadku prętów pionowych (montuje się ich od 4 do 6 na moduł) stosuje się drut o średnicy 8-12 mm, a dla splotów poziomych o średnicy 6-8 mm. Pierścienie wzmacniające są oddalone od siebie o 50-80 mm. Na każdym skrzyżowaniu rama jest mocowana miękkim (wyżarzonym) drutem o grubości do 2 mm. Dwa przeciwległe pionowe pręty wzmacniające powinny tworzyć uszy, za pomocą których moduł jest podnoszony podczas montażu. Aby zapobiec wyrwaniu tych prętów pod ciężarem ładunku, ich dolne końce są wygięte w literę G. Po zamontowaniu pierścieni obcina się uszy.
Pierścienie wszystkich typów wykonywane są w formie (szalunku) składającej się z dwóch cylindrów – zewnętrznego i wewnętrznego. Zwykle montuje się je z desek. Ich średnice są od siebie zależne, gdyż decydują o grubości ścianek pierścienia. Na przykład, jeśli średnica zewnętrznego cylindra wynosi 1000 mm, a wewnętrznego 900 mm, grubość powstałego pierścienia betonowego wyniesie 100 mm.
Formularz jest odpinany i składa się z trzech lub czterech części lub części. Najpierw musisz zbić drewniane pierścienie: dwa do montażu cylindra zewnętrznego i dwa do montażu wewnętrznego. W tym przypadku wykonanie solidnej drewnianej formy wcale nie jest konieczne: deski można przybić gwoździami ze szczelinami, a następnie pokryć blachą dachową, plastikiem, grubą tekturą, wodoodporną lub zwykłą sklejką. Zaleca się pomalowanie tektury i sklejki farbą olejną i dokładne wyschnięcie. Aby ułatwić wyjmowanie foremek z produktu, pokrywa się je cienką warstwą smaru lub wybiela. Po nasmarowaniu zwróconych do siebie ścian części zewnętrznego cylindra instaluje się na drewnianej desce i mocno mocuje za pomocą pasków na gwoździach. Cylinder wewnętrzny jest wkładany do cylindra zewnętrznego dokładnie pośrodku. W przestrzeń pomiędzy cylindrami wprowadza się klatkę wzmacniającą, dokładnie zachowując tę samą szczelinę pomiędzy ścianami, jeśli wyrobem jest żelbet lub uszy wykonane z drutu zbrojeniowego (w betonie). Pomiędzy ramą a cylindrami umieszczone są cztery kliny, których zadaniem jest utrzymanie zbrojenia w zadanym położeniu. Następnie przygotowuje się wodny roztwór cementu, piasku i żwiru. Na 1 część objętościową cementu (klasa nie niższa niż 400) należy wziąć 2-3 części objętościowe piasku i 4-5 części drobnego żwiru (lub kruszonego kamienia). Zaleca się najpierw wymieszać cement z piaskiem, a następnie ze żwirem lub kruszonym kamieniem. Im bardziej jednorodna zostanie przygotowana mieszanka, tym mocniejsza będzie masa betonowa. Mieszanie - paradowanie - należy wykonywać na napastniku, czyli na drewnianej tarczy. Po prasowaniu masę zwilża się wodą, ponownie dokładnie miesza i w razie potrzeby dodaje wodę, tak aby masa betonowa przybrała postać gęstego ciasta. Powstały roztwór umieszcza się w przestrzeni pomiędzy cylindrami warstwami nie większymi niż 100 mm i dokładnie zagęszcza stalowym kołkiem Ø 10-15 mm. Po ułożeniu warstwy kliny podnoszą się o 150-200 mm. Jest to konieczne, aby zajmowana przez nie przestrzeń była również wypełniona betonem i zagęszczona. W ten sposób, zwany ubijaniem, stopniowo wypełnia się całą formę. Do tych samych celów stosuje się również roztwór o kremowej gęstości, który jest również zagęszczany. Proces ten nazywa się odlewaniem. Musimy pamiętać, że im grubsza masa betonowa, tym szybciej twardnieje. Produkty otrzymane w wyniku ubijania można uwolnić z formy po 3-4 dniach; obsada - za 6-7 dni. Te ostatnie mają zwykle mniej łusek niż te połamane. Zlewy należy pokryć zaprawą cementową. Po usunięciu formy przedmiot trzyma się na osłonie przez 3-5 dni, zwilżając wodą trzy do czterech razy dziennie. Dzięki tej obróbce beton zyskuje zwiększoną wytrzymałość. Jeżeli formy były smarowane olejem maszynowym lub smarem, smar należy dokładnie usunąć z całej powierzchni przedmiotu obrabianego. Lepiej jest wykonywać pierścienie z zamkiem. Ale do tego potrzebne są dwa dodatkowe drewniane pierścienie - aby utworzyć szyjkę i występ. Wykonane w ten sposób pierścienie nie przesuwają się. Szwy między nimi są pokryte zaprawą cementową: 1 część cementu i 2-3 części piasku. I jeszcze kilka powiązanych wskazówek. Jeden z pierścieni, dolny, należy wykonać z poszerzeniem u dołu: drugi pierścień o wysokości 150-200 mm ułożyć na zewnątrz za pomocą noża z blachy lub innej stali. Nóż jest wykonany osobno i przegubowo za pomocą kołków, za pomocą których jest osadzany w betonie podczas bicia lub odlewania przedmiotu obrabianego. Można oczywiście wykonać ten element bez noża stalowego, zostawiając go w betonie, ale wtedy wytrzymałość materiału należy zwiększyć zwiększając ilość spoiwa w porcji betonu lub stosując wyższą klasę cementu, co najmniej 500. Dla to będziesz musiał zrobić wspornik przy pierścieniu, czyli odciąć jego koniec na „wąsach”, układając w ten sposób nóż. Zamontuj pierścienie w ten sposób. W pierwszej kolejności kopią wał na możliwą dostępną głębokość, szerszą niż zewnętrzna średnica pierścienia. Ściany szybu zostały wzmocnione, a dno wyrównane. Po opuszczeniu pierwszego pierścienia ściśle pionowo, wlej ziemię i zagęść ją. Drugi pierścień jest umieszczany na pierwszym pierścieniu i tak dalej. Autor: A.Shepelev
Sztuczna skóra do emulacji dotyku
15.04.2024 Żwirek dla kota Petgugu Global
15.04.2024 Atrakcyjność troskliwych mężczyzn
14.04.2024
▪ Sekrety domowych chodzących kotów ▪ Określono górną granicę prędkości dźwięku ▪ Czysta energia wyprzedza węgiel ▪ Lasy nie oszczędzają na nadmiarze dwutlenku węgla
▪ sekcja serwisu Regulatory mocy, termometry, stabilizatory ciepła. Wybór artykułu ▪ artykuł Edwarda Everetta. Słynne aforyzmy ▪ artykuł Kogo nazywa się wdową po Paganinim? Szczegółowa odpowiedź ▪ Artykuł na Wyspie Zwodniczej. Cud natury ▪ artykuł Elektroniczny biolokator. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki ▪ ogranicznik rozładowania akumulatora. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki
Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn
www.diagram.com.ua |
Polecamy ciekawe artykuły Sekcja 
Zobacz inne artykuły Sekcja 
Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:
Wszystkie języki tej strony