|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
CUDA NATURY
Archipelag Spitsbergen. Cud natury
„Korona Europy” jest często określana jako ten górzysty archipelag, zagubiony w lodowych przestrzeniach Arktyki. Niektóre z jego wysp znajdują się poza osiemdziesiątym stopniem szerokości geograficznej północnej. Jedynie północna część Grenlandii i kanadyjska wyspa Ellesmere są jeszcze bliżej bieguna północnego.
W porannej mgle żeglarze płynący z południa na archipelag, wydaje się, że z mgły wyłaniają się kontury wież średniowiecznych zamków. To szczyty górskie Spitsbergenu, sięgające 1700 metrów wysokości, ciemnieją przez szarą zasłonę. Ale potem statek się zbliża, mgła się przerzedza, a przed oczami otwiera się panorama dziwacznie wciętych czarnych skalistych brzegów zwieńczonych białymi lodowcami. Miejscami jęzory lodowe schodzą bezpośrednio do morza, odrywając się półkami przezroczystego niebieskiego lodu. Wąskie, kręte zatoki pokryte są spienionymi pasami wodospadów. A w głębi największej zatoki - Isfjorden - domy stolicy Svalbardu - wioska Longyearbyen mieni się jaskrawoczerwonymi, zielonymi i niebieskimi kostkami. Częścią archipelagu jest ponad tysiąc wysp. To prawda, że prawie wszystkie są małe, tylko pięć z nich zasługuje na przydomek „duży”. Są to: Zachodni Svalbard, Northeast Land, Edge Island, Barents Island i Prince Karl Land. Svalbard ma większy obszar niż Szwajcaria i może gościć na swoich wyspach dwie Belgi. Archipelag ma kilka nazw od czasów starożytnych. Holendrzy nazywali ją Svalbard, Rosjanie - Grumant, Norwegowie - Svalbard. Współcześni dziennikarze często nazywają ten region „wyspami mgły”. Rzeczywiście, Svalbard jest jednym z najbardziej „zamglonych” miejsc na Ziemi. Nawet słynne Afrykańskie Wybrzeże Szkieletów, Pustynia Namib i niesławne Morze Beringa ze względu na deszcz i mgłę nie mogą się z nim równać pod tym względem. Ponad 90 dni w roku (ćwierć roku!) Nad wyspami są mgły. A w czerwcu-październiku każdego miesiąca jest od 12 do 20 dni z mgłami. Mgły na Svalbardzie są tak gęste, że nawet pięć kroków dalej nie widać niczego. Dźwięki są przytłumione, kontury przedmiotów zniekształcone, tak że nie da się rozpoznać nawet znajomego obszaru. Wszystkie budynki i duże kamienie pokryte są puszystym pędzlem szronu. Wiosną, podczas mgły, można zaobserwować niezwykłe zjawisko optyczne, które w języku naukowców nazywa się „gloria”. Niskie słońce polarne rzuca długie cienie obiektów na zasłonę mgły i niskich chmur, które otoczone są konturem tęczy. Słynny polarnik Amundsen, który dokonał awaryjnego lądowania na samolocie na lodzie na północ od Svalbardu, opisuje chwałę w następujący sposób: Z pokładu statku płynącego na Svalbard już z daleka widać misternie postrzępione szczyty gór, którym nadano taką nazwę (Svalbard – po holendersku „Ostre Góry”). Taką nazwę archipelagowi nadał holenderski nawigator Willem Barents, który odkrył go w 1596 roku. To prawda, trzeba uczciwie powiedzieć, że rosyjscy Pomorowie dwa wieki przed Holendrem pływali na swoich łodziach na zimny Grumant (jak nazywali archipelag). Pewnego dnia czterech rosyjskich myśliwych, którzy wylądowali tutaj na polowanie, następnego ranka nie zastało ich statku przygniecionego lodem. Rosyjscy Robinsonowie mieszkali na Svalbardzie przez sześć lat, zanim zostali uratowani przez inny rosyjski statek, który przypadkowo wpłynął na wyspy. Po Barentsie archipelag odwiedziło wielu znanych żeglarzy i odkrywców. Hudson i Chichagov, Nordenskiöld i Nansen, Amundsen i Rusanov wytyczyli tutaj swoje trasy. Ale główny wkład w badania Spitsbergenu bez wątpienia wnieśli dzielni mieszkańcy wybrzeża, którzy przez pięć wieków panowali na surowych wyspach. Do tej pory na mapie archipelagu można znaleźć Wyspy Rosyjskie i Zatokę Russką, Górę Admirała Makarowa i Przylądek Ermak, Dolinę Rusanowa i Zatokę Sołowiecką. O wyjątkowości przyrody Svalbardu decyduje fakt, że jedna z odnóg ciepłego Prądu Północnoatlantyckiego, kontynuacja Prądu Zatokowego, zbliża się do jego zachodniego wybrzeża. Podgrzane wody przez fiordy wnikają w głąb wysp i ogrzewają je. W lutym mróz nie przekracza tu piętnastu stopni, a średnia roczna temperatura na wyspach wynosi sześć stopni powyżej zera. (A to jest szerokość geograficzna XNUMX!) Dlatego wybrzeże wysp w lecie pokryte jest zielonym dywanem tundry, pełnym jasnych kolorów. Fioletowe skalnice, żółte polarne maki, niebieskie niezapominajki i fioletowe goździki zachwycają w długi polarny dzień mieszkańców Loggyir i innych svalbardzkich wiosek: Barentsburg, Pyramiden, Ny-Ålesund, Longyearbyen i Sveagruva. A pola śnieżne na stokach w tym czasie w niektórych miejscach stają się różowe - z powodu pojawienia się na nich mikroskopijnych glonów. Szerokie doliny, które sięgają wysoko w góry, są tutaj wypełnione lodowcami. Ich ciche, brudnobiałe rzeki powoli (zwykle z prędkością metra dziennie, nie więcej) płyną w kierunku morza. U zbiegu lodowców w fiordach lód osuwa się do wody i odrywa. W ten sposób powstają góry lodowe. W niektórych dolinach, gdzie lodowce kończą się przed dotarciem do brzegu, spod nich wypływają krótkie, ale burzliwe rzeki, z których najdłuższa ma tylko 48 kilometrów. Zimą wszystkie zamarzają na dno. Szczyty górskie wysp, zniszczone przez lodowce, przybierają najbardziej fantastyczne formy. Tak więc Mount Skansen przypomina starożytną fortecę, Mount Tempel to starożytna indyjska świątynia, a Mount Pyramid wygląda jak stos gigantycznych, starannie złożonych bel siana. Najsłynniejsza góra - Tre Kruner - ma trzy szczyty. Ich imiona: Svea, Nora i Dana - symbolizują braterstwo trzech krajów skandynawskich - Szwecji, Norwegii i Danii. Ścięte ostrosłupowe kontury trzech szczytów są pokolorowane wyraźnymi poziomymi pasami żółtego wapienia i czerwonego piaskowca. Starożytne legendy skandynawskie przedstawiały Svalbard jako ponury kraj zimna, ciemności, śniegu i lodu. Wikingowie wierzyli, że jest to najbardziej niegościnna kraina na świecie. Ale to niesprawiedliwe. W porównaniu z innymi arktycznymi wyspami, takimi jak Ellesmere czy Severnaya Zemlya i Ziemia Franciszka Józefa, Svalbard wygląda jak prawdziwa oaza na lodowatej pustyni polarnej. Zamieszkuje go trzy tysiące ludzi, głównie naukowców i badaczy Północy oraz, co dziwne, górników. Złoża węgla powstały tu setki milionów lat temu, kiedy Spitsbergen był jednym z Europą, a jego klimat był nieporównywalnie cieplejszy niż dzisiaj. Teraz górnicy rosyjscy, w porozumieniu z Norwegami, zajmują się tu wydobyciem węgla. Ale życie na wyspach można znaleźć nie tylko w ludzkich osadach. Występują tu renifery i lisy polarne, zwinne gryzonie-lemingi i białe kuropatwy. Nad dolinami cicho krąży sowa śnieżna, a latem latają tu tysiące ptaków wędrownych: kaczki, gęsi i łabędzie. Większość hałasu i plusku na wybrzeżu. Z ciepłym prądem na wyspę napływają stada dorszy i śledzi, halibutów i plamiaków, a za nimi foki: harfa i zając morski. Na kamienistych plażach pod skałami swoje rookiesy urządzają morsy, a na otwartym morzu często można zobaczyć fontanny wielorybów. Do dziś na wodach Spitsbergenu jest jeszcze wiele tych ostatnich, chociaż floty wielorybnicze polują w tych miejscach od czasów Barentsa i Hudsona. Przede wszystkim białe wieloryby i orki, ale jest też słynny jednorożec narwal. Głowa tego wieloryba kończy się ostrym dwumetrowym wyrostkiem kostnym, podobnym do rogu. Mówią, że Iwan Groźny miał laskę wykonaną z pięknego, skręconego rogu narwala (prawdopodobnie przywiezionego przez rosyjskich mieszkańców wybrzeża z Grumant). Przybywa na wyspy i główny łowca fok – niedźwiedź polarny. Największy drapieżnik basenu polarnego znajduje się teraz pod ochroną prawa i wcale nie boi się ludzi. Czasami spotkania z nim kończą się smutno dla polarników, zwłaszcza na odległych wyspach. I zdarza się, że do Barentsburga lub Longyearbyen przylatują rozpaczliwe komunikaty radiowe, takie jak te, od badaczy pracujących gdzieś na Wyspach Księcia Karola: W archipelagu zakorzenił się również wół piżmowy, sprowadzony tu w latach dwudziestych z Grenlandii. Stado tych potężnych, przysadzistych zwierząt kopytnych, pokrytych gęstą i długą do ziemi sierścią, w ostatnich latach wyraźnie się rozrosło, ponieważ ich głównych wrogów, wilków, nie ma na Svalbardzie. W ostre zimy samice wołów piżmowych chowają małe młode pod brzuchem, gdzie podczas każdej śnieżycy jest ciepło i przytulnie pod baldachimem z wełny. Obecnie na Svalbardzie jest ponad sto piżmowych wołów, ale na początku było ich tylko 1920. Ozdobą Svalbardu są wspaniałe kolonie ptaków. Dziesiątki tysięcy kociaków, nurzyków, nurników, fulmarów, maskonurów i kormoranów huczą i krzątają się na maleńkich występach stromych klifów, które odchodzą do morza. A drapieżne mewy burmistrza szybują nad skałami w poszukiwaniu zdobyczy. Ryb w morzu jest wystarczająco dla fok i mew, zwłaszcza że w pobliżu zachodniego wybrzeża, nawet zimą, pod wpływem ciepłego prądu, granica pływającego lodu tworzy głęboki zakręt, jak zatoka z lodowymi brzegami zwróconymi na północ . W dawnych czasach nazywano ją Zatoką Kitolowa, ponieważ to tutaj znajdowało się centrum wielorybnictwa. W inne zimy w pobliżu zachodniego wybrzeża w ogóle nie ma lodu, a Isfjord pokrywa lodowa tylko przez półtora miesiąca. Północ to jednak Północ, a od października do lutego nad Svalbardem panuje noc polarna. Niemniej jednak archipelag nie staje się w tej chwili „krajem wiecznej ciemności”. Przy dobrej pogodzie oświetla go księżyc. Jak pisał wielki polarnik Fridtjof Nansen: A w grudniu-styczniu, przy mroźnej pogodzie, na niebie płoną zorze. Na tle płonącego nieba pojawiają się najfantastyczniejsze wzory świetlne, nieustannie zmieniające swój kształt i kolor. Możesz stać godzinami, zapominając założyć kapelusz, w przenikliwym mrozie, nie mogąc oderwać wzroku od niesamowitej gry kolorów na zimnym niebie. Słowa są bezsilne, by opisać ten naprawdę wspaniały spektakl. Jaka szkoda, że w tej chwili na wyspach nie ma turystów! Ze względu na samą możliwość podziwiania niebiańskich błysków warto przyjechać na Svalbard zimą. Niejednokrotnie miałem okazję komunikować się z osobami, które odwiedziły ten odległy archipelag. I wszyscy nie mogli zapomnieć o jego surowym pięknie, olśniewających białych szczytach górskich i błękitnej tafli fiordów, ogłuszającym gwarze ptasich kolonii i skromnym uroku kwiatów tundry, zielonkawo-przezroczystych ścianach przybrzeżnych klifów lodowcowych i barwach Północne światła ... A kiedy zimujący, wracając do ojczyzny, odpływają od brzegu, tradycyjnie wrzucają do wody stare buty ze statku - na znak, że kiedyś powrócą do tej lodowatej, ale pięknej krainy. Autor: B.Wagner
Sztuczna skóra do emulacji dotyku
15.04.2024 Żwirek dla kota Petgugu Global
15.04.2024 Atrakcyjność troskliwych mężczyzn
14.04.2024
▪ Najtańszą siłą roboczą nie są Chińczycy, ale roboty ▪ Ręczny analizator widma B&K PRECISION Model 2650 ▪ Przedłużający się stres wymazuje pamięć
▪ sekcja strony Narzędzia i mechanizmy dla rolnictwa. Wybór artykułu ▪ artykuł Szaleństwo odważnych jest mądrością życia! Popularne wyrażenie ▪ Jak głusi schizofrenicy słyszą głosy? Szczegółowa odpowiedź ▪ artykuł marynarz-ratownik. Opis pracy ▪ artykuł Wykonywanie sztucznych pereł z wykorzystaniem esencji perłowej. Proste przepisy i porady ▪ artykuł Lawina królów. Sekret ostrości
Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn
www.diagram.com.ua |
Polecamy ciekawe artykuły Sekcja 
Zobacz inne artykuły Sekcja 
Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:
Wszystkie języki tej strony