|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Dobór okablowania, metody układania przewodów i kabli. Części elektryczne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki
Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Prace elektryczne Przewody, kable i sznury to główny element każdej instalacji elektrycznej, na którym opierają się wszelkiego rodzaju dodatki: różnego rodzaju elementy elektryczne czy urządzenia instalacji elektrycznej. Należą do nich włączniki i włączniki, złącza elektryczne (gniazda i wtyki) oraz zaciski, gniazda lamp i rozruszników, różnego rodzaju bezpieczniki. Zgodnie z metodą instalacji wyłączniki podział na wyłączniki do instalacji otwartej i ukrytej. Ponadto istnieje podział przełączników na jednoklawiszowe, dwuklawiszowe i potrójne (ryc. 7).
Przełączniki do instalacji otwartej są z reguły montowane podczas układania otwartych przewodów elektrycznych; mocowane są do drewnianych tulei o grubości około 10 mm za pomocą wkrętów. Do montażu przełączników podtynkowych dodatkową częścią jest puszka stalowa lub plastikowa: najpierw puszka jest wbudowana w ścianę, do której za pomocą podkładek dystansowych i śrub mocuje się sam przełącznik. Przełączniki jednoklawiszowe są przeznaczone do zamykania jednego obwodu (na przykład do włączania / wyłączania jednej lampy). Sparowane są najczęściej używane do lamp pięcioramiennych, gdy jeden klucz włącza dwie żarówki, drugi - trzy, a oba - wszystkie pięć (ryc. 8).
Sparowane przełączniki są również wygodne w przypadku oddzielnych łazienek, a także jeśli w kuchni lub w tej samej łazience są dwa odbiorniki prądu elektrycznego: urządzenie oświetleniowe (lampa sufitowa) i system wentylacji wywiewnej zainstalowany w oknie lub oknie wentylacyjnym. Zadaniem wbudowanych wyłączników jest zamykanie i otwieranie trzech obwodów elektrycznych (są bardzo wygodne w małych mieszkaniach przy oświetlaniu kuchni, łazienki i toalety). Na podstawie cech konstrukcyjnych mechanizmu przełączniki mogą być klawiaturowe, dźwigniowe, obrotowe, przyciskowe i sznurkowe. Obecnie na potrzeby domowe przełączniki produkowane są głównie typu klawiatury, ale obecność przełączników przyciskowych lub obrotowych w mieszkaniu nie jest wykluczona. Przenośne oprawy oświetleniowe (takie jak lampy podłogowe) często wykorzystują przełączniki linkowe. Ale nawet przełączniki tego samego typu mogą znacznie różnić się schematami kinematycznymi (ryc. 9).
Schematy działania prezentowanych przełączników są dość proste. W mechanizmie kołyszącym ze sprężyną naciskową (ryc. 9, a), po naciśnięciu klawisza (1), kulka (3), ściskając sprężynę (2), przechodzi przez oś wahania wahacza (4) , i pod działaniem sprężyny przesuwa się wzdłuż ramienia wahacza, rzucając go w przeciwne położenie, przerywając w ten sposób lub łącząc obwód. W mechanizmie kołyszącym ze sprężyną naciągową (ryc. 9, b) rama (2), która zamocowany na kluczyku wyłącznika i dociśnięty do podstawy (5) sprężyną (4), może obracać się wokół osi i wchodzić w kontakt z blaszką (1) lub otwierać ten styk. Sprężyna za pomocą wspornika (3) w momencie przejścia ramki przez płaszczyznę pionową odchyla ramkę do pozycji „na” lub do tyłu w zależności od nacisku na górną lub dolną część klucza. Przełączniki tej konstrukcji są umieszczone w płaskiej obudowie z jednym, dwoma lub trzema dużymi klawiszami w jednym bloku. Można je stosować zarówno do okablowania ukrytego, jak i otwartego. Ich styk wykonany jest z cermetu z dodatkiem srebra, co zapewnia niezawodne działanie włącznika. Prąd znamionowy - do 4 A. Przełącznik krzywkowy z płaską sprężyną (ryc. 9, c) jest bardzo prosty. Podobnie jak przełącznik dwustabilny (ryc. 10), jest często używany w urządzeniach gospodarstwa domowego.
Najwyższy prąd znamionowy zwykłych przełączników domowych wynosi 6 A; jeżeli styki wyłącznika są wykonane z cermetu to 10 A. Przyczyną najbardziej prawdopodobnych problemów jakie mogą wystąpić w wyłącznikach jest łuk elektryczny powstający w momencie zerwania styków lub drgania płytki stykowej po uderzeniu styku kontakt. Prowadzi to do nitowania styków, ścierania i topienia części łącznika. Wybierając nowy wyłącznik, bardziej celowe jest preferowanie konstrukcji, która zapewnia szybkie rozdzielenie styków na odległość, która nie obsługuje spalania łuku elektrycznego, ponieważ przy powolnym rozdzielaniu styków łuk elektryczny trwa przez dłuższy czas i powoduje największe zużycie wyłącznika. Czasami urządzenie gospodarstwa domowego, takie jak lampa stołowa, zaczyna migać, a włącznik wydaje charakterystyczny, łatwy do usłyszenia trzask. Jest to wyraźna oznaka awarii przełącznika, którą należy pilnie naprawić lub wymienić. Trzaski pochodzą z ciągłego iskrzenia między stykami z powodu ich zawodnego dopasowania do siebie w stanie włączonym. Taka awaria może wystąpić z powodu niewystarczającej siły sprężyny kolankowej, utlenienia lub zanieczyszczenia styków. Należy zauważyć, że mechanizmy krzywkowe w przełącznikach są częściej narażone na takie problemy, ponieważ nie zapewniają szybkiej przerwy w obwodzie, a także stabilnej i wystarczającej siły do styku. Lepiej jest wcześniej zmienić takie przełączniki w przypadku klawiatur z mechanizmem wahacza ze sprężyną naciągową, nie czekając na ich awarię. Większość urządzeń elektrycznych jest podłączona do sieci za pomocą połączeń wtykowych: gniazda i wtyczki. Jedna z części takich połączeń, a mianowicie gniazdo jest integralną częścią okablowania. Konstrukcje gniazd nie są tak różnorodne jak konstrukcje łączników, a mimo to rozróżnia się gniazda: do instalacji otwartej i ukrytej; dwu- i trzypinowe; do łączenia wtyczek z kołkami okrągłymi i płaskimi; do podłączenia jednej i dwóch wtyczek (rys. 11).
Gniazda do instalacji otwartej i ukrytej są mocowane do ścian w taki sam sposób jak przełączniki tego samego typu. Najbardziej niezawodne z nich to gniazda ze sprężyną zaciskową (ryc. 12).
Dla zwiększenia bezpieczeństwa (zwłaszcza jeśli gniazda znajdują się wystarczająco nisko od podłogi, aw domu są małe dzieci) gniazda wyposażone są w obrotową podkładkę lub ruchomy amortyzator; urządzenia te bezpiecznie zakrywają otwory gniazd, gdy gniazdko nie jest używane. Prąd znamionowy gniazd w sieci 220 V wynosi 10 A; dla sieci o napięciu 380 V - 25 A. Wcześnie rano, późnym wieczorem lub w nocy, czyli w nocy, znalezienie włącznika lub gniazdka może być trudne. Dla wygody konsumentów wielu producentów komponentów elektrycznych produkuje gniazda i przełączniki z wbudowaną w obudowę żarówką neonową. Ale jeśli zwykłe części instalacji elektrycznej są zainstalowane w mieszkaniu (domu), łatwo jest samodzielnie wyposażyć je w neonówkę. Wystarczy w tym celu przylutować kawałki izolowanego drutu do zacisków żarówki i połączyć je szeregowo z rezystancją gaszenia (1-5 MΩ) do zacisków przełącznika lub gniazda (ryc. 13).
Gdy urządzenie elektryczne (lampa lub inny odbiornik prądu) jest włączone, obwód, w którym znajduje się neonówka, jest otwarty, a światło wyłączone; ale gdy tylko lampa zostanie wyłączona lub wtyczka zostanie wyjęta z gniazdka, obwód zamyka się i światło zaczyna świecić. Aby żarówka świecąca była widoczna, należy wywiercić otwór o średnicy 5-6 mm w nieprzezroczystej pokrywie obudowy przełącznika i wkleić w niego kawałek pleksi z półokrągłą główką, wcisnąć obudowy żarówki neonowej do pleksi od wewnętrznej strony obudowy przełącznika. Jeżeli obudowa jest wykonana z przeźroczystego materiału wystarczy umieścić żarówkę pod osłoną lub w innym miejscu wewnątrz obudowy włącznika. Aby zminimalizować ilość zginania przewodów podczas instalowania gniazd i przełączników podtynkowych, są one zaprojektowane tak, aby umożliwić podłączenie do nich przewodów po zamocowaniu przełącznika lub gniazda w gnieździe na panelu ściennym. Jeśli okablowanie jest otwarte, przełączniki i gniazda należy montować na drewnianych gniazdach, do których są mocowane za pomocą dwóch śrub. Na tapecie w pobliżu przełącznika stale pojawiają się plamy od rąk. Można tego łatwo uniknąć, jeśli między osłoną przełącznika a tapetą zostanie umieszczona cienka (1-1,5 mm) płyta z pleksiglasu z otworem na mechanizm przełącznika. Rozmiar płyty to około 130 x 180 mm. Następny kawałek okablowania to nabój, który jest niezbędny do podłączenia lamp oświetleniowych do sieci. Ponieważ istnieją dwa rodzaje lamp oświetleniowych – żarowe i fluorescencyjne, istnieją również dwa rodzaje oprawek do nich. W przypadku żarówek stosuje się wkłady gwintowane, które różnią się rozmiarem: lampy o mocy do 60 W można podłączyć do wkładu E14 (mała podstawa) i E27 (średnia podstawa); lampy do 200 W - do wkładu E27; lampy o mocy od 300 do 1500 W - na wkład E40 (duża podstawa). Jeśli na podstawie lampy jest napisane: 14 mm, należy do tego użyć tylko wkładu typu E14, jeśli ma 27 mm, wystarczy wkład typu E27. Konstruktywne rozwiązanie wkładów nie jest takie samo: są wiszące wkłady ze złączką, z uchem do zawieszenia, wkład ścienny z pochylonym kołnierzem itp. Schemat montażu wkładu w okablowaniu pokazano na ryc. 14.
Dla każdej z tych serii lamp określa się temperaturę uważaną za podwyższoną: dla E14 jest to więcej niż 110 ° C, dla E27 - ponad 140 ° C. Obudowy nabojów do pracy w takich warunkach wykonane są z ceramiki lub tworzywa żaroodpornego. Takie tryby pracy występują przy stosowaniu lamp o wyższych wartościach mocy wewnątrz małych zamkniętych abażurów. Niezależnie od przypadku wkładu gwintowanego - porcelanowego lub plastikowego, ale styki i zaciski stykowe są montowane tylko na wkładkach porcelanowych. Wynika to z faktu, że podczas świecenia żarówki połączenie oprawa-lampa może nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur (nawet do 200°C). W przypadku lamp fluorescencyjnych wkłady mogą być montowane w stojaku, okrągłe lub z nasadką. Zwykle są wykonane z tworzywa sztucznego, ponieważ blask świetlówki nie prowadzi do znacznego wzrostu temperatury stawów. Być może jedyną przyczyną uszkodzenia wkładów jest słaby styk zacisków przewodów lub słaby styk lampy z płatkiem styku uszkodzonym przez iskrę, która często pojawia się na styku. Wkłady są demontowane na miejscu przed ich wyjęciem. Należy odłączyć przewody, poluzować śrubę blokującą wewnątrz obudowy (w dolnym gwincie) lub odkręcić nakrętkę zabezpieczającą z gwintowanej rurki. Następnie możesz wyjąć wkład z świetlówki. Puszki rozgałęźne montuje się w miejscach rozgałęzień i rozgałęzień instalacji elektrycznej (rys. 15), aw miejscach łączenia przewodów w osobnych odcinkach instalacji ukrytej montuje się puszki rozgałęźne. Pudełka mogą być metalowe lub plastikowe. Różnice między puszkami a puszkami rozgałęźnymi polegają na różnej liczbie otworów na ściankach bocznych: puszki mają trzy lub cztery otwory, puszki mają dwa (w zasadzie puszki można montować jako puszki). Do pudełek dołączona jest pokrywka.
Wyłączniki automatyczne - obowiązkowa część każdego okablowania elektrycznego. Są to urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne. Istnieją dwa główne typy bezpieczników - automatyczne i z bezpiecznikami (ryc. 16).
Ostatnio rozpowszechniły się wyłączniki, są znacznie łatwiejsze w obsłudze: po zadziałaniu urządzenia zabezpieczającego wystarczy nacisnąć przycisk na głowicy wyłącznika (oczywiście po wyłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych lub tych, które spowodowały wyłącznik automatyczny do wyzwolenia), a okablowanie powróci do stanu roboczego. Bezpieczniki z wkładkami topliwymi - elektrotechnika wczorajsza; jeśli jednak dom jest stary, to liczniki energii elektrycznej w nim są prawdopodobnie wyposażone w bezpieczniki z bezpiecznikami. Składają się z porcelanowego korka, wewnątrz którego znajduje się drut o prądzie znamionowym 6 lub 10 A; jeśli prąd w obwodzie osiągnie wartość graniczną, drut topi się, a obwód zostaje pozbawiony napięcia. Niedogodność takich bezpieczników polega na tym, że są one zasadniczo jednorazowego użytku, ponieważ po pracy bezpiecznik należy wymienić. Bardziej zaawansowane są bezpieczniki z wkładkami topliwymi. Są to wydrążona ceramiczna obudowa z gwintem u podstawy, w otworze którego umieszczona jest wymienna wkładka rurkowa z lutowanym cienkim, łatwo palącym się drutem; przy przepaleniu takiego bezpiecznika trzeba wymienić tylko tą wkładkę a nie cały bezpiecznik. Należy pamiętać, że naprawa uszkodzonych bezpieczników jest surowo zabroniona. Jeśli się spalą, w żadnym wypadku nie należy owijać drutu wokół korka, ponieważ może przez niego przejść silny prąd, który może spowodować pożar. Nawiasem mówiąc, według statystyk jedna trzecia pożarów w Rosji ma miejsce właśnie z powodu zastosowania takich błędów w bezpiecznikach. Zawsze należy mieć zapasowe wtyki na 6 lub 10 A. Zabrania się samodzielnej naprawy i regulacji wszelkiego typu urządzeń zabezpieczających. Są fabrycznie zaplombowane. Gdy łącznik topliwy przepali się, można go wymienić tylko na fabrycznie wykonany. Oprócz bezpieczników można dodatkowo wyposażyć okablowanie elektryczne wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Struktura i zasada działania RCD są proste (ryc. 17).
Urządzenie jest połączone szeregowo z przekładnikiem różnicowoprądowym, elementem progowym na czułym przekaźniku magnetoelektrycznym oraz elementem wykonawczym - grupą styków wysokoprądowych na drucie sprężynowym. Podczas normalnej pracy przewodów elektrycznych i urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci prąd roboczy płynący w przewodach do przodu i do tyłu uzwojenia pierwotnego transformatora różnicowego indukuje w jego obwodzie magnetycznym przeciwstawne, ale równe strumienie magnetyczne (F1 i F2) , które kompensują się nawzajem; dlatego w uzwojeniu wtórnym transformatora prąd wynosi 0, a element progowy nie działa. W przypadku zwarcia (lub upływu prądu do ziemi, dotknięcia gołego przewodu i innych przewodzących prąd części przewodów lub urządzeń) zostaje zaburzona równowaga strumieni magnetycznych, pojawia się prąd w uzwojeniu wtórnym transformator i przekaźnik magnetoelektryczny elementu progowego reagują natychmiast działając na element wykonawczy, który działając na zasadzie wyzwalacza odłącza zabezpieczany obwód od napięcia. Może się wydawać, że RCD faktycznie duplikują bezpieczniki z bezpiecznikami lub wyłącznikami, ponieważ pełnią tę samą funkcję ochrony przewodów elektrycznych w przypadku zwarcia lub przeciążenia sieci. Ale to nie do końca prawda: przewaga RCD nad konwencjonalnymi bezpiecznikami polega na tym, że oprócz ochrony przewodów elektrycznych przed możliwym pożarem i awarią urządzeń elektrycznych, chroni również osobę, minimalizując ryzyko porażenia prądem. Jeśli zdecydujesz się na włączenie wyłącznika różnicowoprądowego do obwodu elektrycznego twojego domu, powinieneś pamiętać, że tak jest dwa rodzaje takich urządzeń: elektroniczny - zależny od napięcia zasilania i elektromechaniczny - niezależny od napięcia zasilania. Wadą elektronicznych RCD jest to, że ich działanie zależy od obecności prądu w obwodzie. Ale niestety bardzo często w sieciach elektrycznych następuje przerwa w przewodzie neutralnym, obwód pęka, ale napięcie w sieci pozostaje; osoba, zakładając odłączoną instalację elektryczną, dotyka części przewodzących prąd, co prowadzi do porażenia prądem. Elektromechaniczne wyłączniki różnicowoprądowe są pozbawione tej wady i działają niezależnie od obecności lub wahań napięcia w sieci. Dlatego wskazane jest stosowanie elektronicznych wyłączników różnicowoprądowych wyłącznie jako dodatkowej siatki bezpieczeństwa dla innych urządzeń ochronnych w najbardziej niebezpiecznych obszarach instalacji elektrycznej, na przykład w szczególnie wilgotnych pomieszczeniach. Pozostaje tylko dodać, że instalacji i naprawie RCD mogą zaufać tylko wykwalifikowani specjaliści, którzy mają uprawnienia do wykonywania prac elektrycznych - pomogą w wyborze urządzenia. Aby nie było wątpliwości co do jakości urządzenia, musisz się skupić następująca informacja: - wśród krajowych RCD, które spełniają wymagania normy państwowej i Glavgosenergonadzor i sprawdziły się w praktyce, można wyróżnić dwa urządzenia - ASTRO * RCD wyprodukowany przez Technopark-Center OJSC (elektromechaniczny) i RCD-2000 wyprodukowany przez OJSC Research Institute „Proektelelectromontazh " (elektroniczny); - wśród importowanych RCD NFI 5 SZ 3227 (z koncernu "Siemens") dobrze sprawdziły się na rynku rosyjskim; DX / D40 (od francuskiej firmy "Legrand"); F 360, F 370, DS 640/DS 650 (od ABB). Ostatnim (na liście, ale nie mniej ważnym) elementem instalacji elektrycznej jest licznik energii elektrycznej: jednofazowy - do pomiaru energii elektrycznej na potrzeby domowe oraz trójfazowy, jeśli np. warsztat przydomowy wyposażony jest w maszyny z silnikami elektrycznymi. Autor: Korshevr N.G.
Sztuczna skóra do emulacji dotyku
15.04.2024 Żwirek dla kota Petgugu Global
15.04.2024 Atrakcyjność troskliwych mężczyzn
14.04.2024
▪ Krewetki pomogą w wydobyciu uranu ▪ Czujnik jednowarstwowy rozpoznaje wiele jednoczesnych dotknięć ▪ Soczewki kontaktowe, które wyświetlają informacje w oczach ▪ Ultraszybkie dyski SSD Samsung PM1725 i PM1633
▪ sekcja serwisu Śmieszne łamigłówki. Wybór artykułu ▪ artykuł Co wspólnego mają świnki morskie z morzem i świniami? Szczegółowa odpowiedź ▪ artykuł Operator kopiarki. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy
Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn
www.diagram.com.ua |
Zobacz inne artykuły Sekcja 
Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:
Wszystkie języki tej strony