|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
TRANSPORT OSOBISTY: ZIEMIA, WODA, POWIETRZE
Katamaran żaglowy. Transport osobisty
Katalog / Transport osobisty: lądowy, wodny, powietrzny Rzeki i jeziora nie będą miały czasu na oczyszczenie z lodu, ponieważ tysiące zwolenników turystyki wodnej zaczyna przygotowywać się do nowego sezonu. Wyciągają swoje „segregatory” i „poduszki powietrzne” z magazynów i garaży, wyprowadzają jachty i łodzie ze schronów zimowych. Ci, którzy mieszkają nad wodą lub mają do dyspozycji pojazd mechaniczny, nie są świadomi problemów, jakie obciążają życie „bezkonnego” miłośnika wodnych podróży. Dużo nosisz? Tylko „składane” lub „nadmuchiwane”. I nawet wtedy nie sam, bo nawet ciasno upakowana jednostka pływająca wymaga osobnego tragarza. A także namiot, prowiant... Jak być osobą, która chce być sam na sam z naturą? Tak, nie na kajaku czy pontonie, ale na przykład na katamaranie żaglowym? Szukasz pomocnika do dostania się do wody? Ale potem jak wrócić - ponownie szukać asystenta? Wiele z tych pytań można usunąć, jeśli skorzystamy z doświadczenia moskiewskiego D.A. Wachlamowa. Zaproponował oryginalny projekt katamaranu żaglowego „Princess Frog”, który ma dwie bardzo ważne zalety. Po pierwsze, jest wykonany głównie z drewna sosnowego - bardzo popularnego materiału w Rosji. A to oznacza, że w „Księżniczkę” można zagrać niemal w każdym zakątku naszego rozległego kraju. Byłyby chęci. Po drugie, katamaran jest zaprojektowany w taki sposób, że jedna osoba może go zdemontować, przetransportować i zmontować. Pokład „Carewny” jest dość przestronny: swobodnie pomieści czteroosobową załogę „marynarzy” - całą rodzinę projektanta. Na prośbę redakcji Dmitrij Ananievich opowiedział o budowie swojego katamaranu. Główne cechy techniczne
Najlepsze wspomnienia z dzieciństwa i młodości wiążą się ze spokojnymi rzekami w pobliżu Niżnego Nowogrodu, z majestatycznymi jeziorami Uralu Południowego i oczywiście z łodzią. W Moskwie, patrząc na hordy „ryczących" samochodów, stwierdziłem, że w warunkach miejskich jest wyjście, bo wokół miasta jest dużo rzek i zbiorników wodnych. Ale co preferować - kajak? Siedzenie w nim jest niewygodne, miejsca na sprzęt turystyczny jest mało, a pływać można tylko w spokojnej wodzie, nie wypłynie się na akwen akwenu w stromej fali. "Nadmuchiwane"? Można też przepłynąć ocean. Jest to możliwe, ale bardzo powoli. Dodany zostanie maszt z żaglem, śruby, ster, ale udźwig znacznie się zmniejszy. Łódka z arkuszy duraluminium połączonych gumowaną tkaniną? Niepoważnie: ze względu na swoje rozmiary nie wpuszczą cię nawet do metra. „Podkowa” typu „Sęp”? Nie kłócę się - kto co lubi. Prowadź samochód, przeciągnij ciężki silnik i puszki, ciesz się prędkością. Prędkość i hałas silnika uniemożliwiają kontakt z naturą... I wtedy jeden z moich znajomych poradził: katamaranem! Posłuchałem jego rady - i po chwili w moim domu pojawiła się drewniana rama, pływaki, maszt, żagiel.
Zmontowany katamaran, który otrzymał nazwę „Księżniczka Żaba”, pokazano na rycinie 2. Sterowanie nim jest dość proste i niezwykle interesujące. Żagiel o powierzchni 4 m2 zapewnia dobrą prędkość przy umiarkowanym wietrze i wystarczające bezpieczeństwo przy silnym wietrze. Nie musisz się więc martwić o pasażerów. „Żeglarzami” katamaranu byli na przykład moje pięcioletnie dziecko, żona z hydrofobią i dziewięćdziesięcioletni teść. Jeśli zdecydujesz się zbudować sobie podobną łódź, nie będziesz potrzebować do tego specjalnych umiejętności stolarskich i ślusarskich. Potrzebny będzie jednak czas, dokładność i pracowitość. Wybierz wysokiej jakości materiał. Preferowana jest sosna: ze względu na równe warstwy drewna bez sęków i niski ciężar właściwy. Z wystarczającą wytrzymałością i elastycznością. Pożądane jest drewno o długotrwałej ekspozycji w suchym miejscu. Nie używaj surowego - na pewno „prowadzi”, a wszystko będzie beznadziejnie zepsute. RAMA. Warto od tego zacząć. Rama składa się z czterech podłużnych prętów - podłużnic i czterech poprzecznych - belek. Jednoczęściowe podłużnice są zbyt długie i niewygodne w transporcie, dlatego lepiej wykonać je w dwóch częściach. Długość części jest inna, ponieważ wtyczki są przymocowane do łączących je narożników, znajdujących się w dogodnej odległości dla wioślarza. Ostrożnie zaplanuj, upewniając się, że nie ma zniekształceń, osiem prętów o przekroju 40x40 mm: cztery z nich (o długości 1340 mm) będą dziobem podłużnic, cztery (o długości 1110 mm) będą rufą. Przygotuj cztery narożniki z duraluminium 40x40x4 mm o długości 500 mm. Do połączenia części podłużnic z narożnikami potrzebnych będzie 16 śrub M8 o długości 50 mm z nakrętkami motylkowymi, podkładek metalowych o średnicy 20 i grubości 2,5 mm oraz gumowych podkładek tłumiących o grubości 2,5 mm, których średnica wynosi równa średnicy łba śruby. Połóż rogi na podłużnicach: środek długości każdego rogu powinien pokrywać się ze skrzyżowaniem ich części. Pionowe półki narożników powinny być rozmieszczone w następujący sposób: na pierwszej i trzeciej podłużnicy - po lewej, na drugiej i czwartej - po prawej stronie. Nawiasem mówiąc, połączenie części każdego podłużnicy jest luźne - z przerwą. Bez tego w dolnej części złącza na falach wystąpią silne ściskania, a narożnik łączący może wyrwać śruby. Dlatego przy wierceniu otworów należy wkładać wkładki technologiczne ze sklejki o grubości 4 mm tak, aby powstała szczelina. Ale bez względu na to, jak bardzo się starasz, na pewno nie będziesz w stanie wywiercić otworów. Dlatego, aby nie pomylić części podłużnic podczas późniejszego wielokrotnego montażu-demontażu, należy je zaznaczyć. Jeśli staniesz na rufie, pierwszy podłużnicowy będzie po lewej stronie. Wyraźnie oznacz jego dziób: „H1”, a rufę – „K1”. Drugi policzek to „H2” i „K2”. I tak dalej. Zaznacz również narożniki łączące z otworami wykonanymi wiertłem: „o”, „oo”, „ooo” i „oooo”. Śruby nie mogą ciasno pasować do otworów. Z jednej strony nieumyte drewno na pewno będzie pęcznieć na wodzie, a przy demontażu ramy nieuchronnie zostaną uszkodzone otwory. Z drugiej strony śruby nie potrzebują dodatkowej swobody, która rozluźnia konstrukcję. Aby łby śrub nie przebiły się przez pływaki, należy je „zatopić” w korpusie podłużnicy. Głębokość gniazda pod łbem powinna być równa sumie grubości podkładek metalowo-gumowych i łba, średnica - wyraźnie według średnicy podkładki metalowej - 20 mm. To ostatnie jest obowiązkowe przyklej do drzewa „epoksydem” z siłą wkręcanej śruby. Jeśli gniazdo ma co najmniej trochę większą średnicę, drewno pod podkładką zostanie umyte i pokruszone, jeśli jest mniejsze, wówczas podłużnica zauważalnie osłabnie. Bez wklejonej podkładki połączenie poluzuje się w ciągu jednego lub dwóch sezonów, a przy niej rama praktycznie się nie zużywa.
Belki strugane - cztery pręty o przekroju 75x30 mm i długości 1380 mm. Zoptymalizuj ich masę, odcinając końcówki (ryc. 3). Umieść belki na podłużnicach i zaznacz: pierwsza belka od dziobu w lewo to „L1”, w prawo – „P1”. Druga to „L2” i „P2”. I tak dalej. Wywierć otwory - tak samo jak w stringach. Wykonaj chokery: dziobowy - o przekroju 58x24 mm i długości 1010 mm, rufowy - o przekroju 45x23 mm i długości 770 mm. Oznacz je czymś.
Mocowanie popleczników do belek jest proste, ale skuteczne (ryc. 4). Ponadto stosuje się w nim zwykłe gwoździe. Traktuj paznokieć z szacunkiem - jest doskonalony od wieków. Tam, gdzie pękają kołki z hartowanej stali lub duraluminium, plastikowy gwóźdź wytrzyma, aw skrajnych przypadkach wygnie się. Oczywiście podane liczby są dużym uproszczeniem. Nadaj częściom, które zrobiłeś, trochę zaokrąglenia, przeszlifuj je i pokryj kilka razy olejem schnącym. To właściwie wszystko, czego potrzeba do ramy. Jeśli zrobisz to w dobrej wierze, gwarantowana jest siła i trwałość. Na przykład przez wiele lat eksploatacji Żabiej Księżniczki ani jeden drewniany element jej ramy nie pękł ani nie pękł. Wytnij POKŁAD z plandeki (bardziej odpowiedni jest ten, który zakrywa nadwozia ciężarówek). Długość pokładu powinna być równa długości wręgu plus miejsce na kieszenie na wręgi dziobowe i rufowe; szerokość - odległość między drugim a trzecim podłużnicą plus naddatek na kołnierz. Obrębić krawędzie szorstką nitką z szerokim podwójnym szwem ręcznie. Zszyj dwa szerokie kawałki płótna na dole, aby utworzyć kieszenie na średnie belki. Wytnij i zasyp otwory na śruby. Podczas mocowania belek do podłużnic pokład powinien być dobrze napięty. Umieść popleczników na pokładzie. RUNDUKS niewiele różnią się od zwykłych pudełek. Potrzebna jest tylko większa precyzja wykonania, gdyż podczas transportu schowek dziobowy wkładany jest do luku rufowego. Konstrukcja szafek jest taka sama, użytych materiałów nie brakuje: sklejka o grubości 3-4 mm, listwy sosnowe o przekroju 20x15 mm, a także małe śrubki, klej epoksydowy, zawiasy fortepianowe (do pokrowców). Wymiary schowka rufowego (większego) - 800x285x225 mm. Zszyj dla niego pokrowiec z gęstej tkaniny, do której przyszyj zapięcia w postaci pętelek i guzików-sztyftów oraz szeroki płócienny pas z poprzecznymi skórzanymi paskami. Przymocuj paski z plecaka do tego ostatniego. Nie zdejmuj osłony wodnej. Umieść arkusz gumy piankowej między pokrowcem a pokrowcem, aby był miękki i wygodny w noszeniu. Schowek dziobowy powinien być łatwo wyjmowany ze schowka rufowego. Aby to zrobić, wywierć dwa otwory po bokach i włóż pętle linowe. Zszyj poszewkę tylko dla pokrycia siedzenia. Włóż do niego arkusz gumy piankowej od wewnątrz i zszyj skórzane paski wzdłuż krawędzi, aby przymocować je do szafki. Przykręć same szafki do szafek śrubami M6 o długości 45 mm (z domowej hydrauliki) z nakrętkami - „baranki”.
dulki. Jeśli nie możesz znaleźć fabrycznych dulek metalowych (plastikowe nie są odpowiednie), zrób je sam ze stalowych prętów o średnicy 14 i długości 210 mm. Przetnij każdy pręt wzdłuż osi na głębokość 70 mm, załóż podkładkę-wzmacniacz i wyprostuj przepiłowane końce jak róg (ryc. 5). Użyj gwoździ o średnicy 4 i długości 65 mm jako osi obrotu wioseł. Zamiast zawleczek - kawałki papieru milimetrowego. Owiń uszczelkę sznurkiem z tkaniny na żywicy epoksydowej.
ZAŚLEPKI (Rys. 6) wykonane są z rurek aluminiowych o średnicy 22 mm. Spłaszcz ich dolne końce, układając wkładki - aluminiowe płyty o grubości 7 mm. Zawias (ale nie swobodnie, z pasowaniem na wcisk) przymocuj je grubymi nitami do pionowych półek łączących narożniki pierwszej i czwartej podłużnicy (bliżej rufy). Do tych samych półek (bliżej dziobu) w podobny sposób przymocować rozpórki wykonane z rur aluminiowych o przekroju okrągłym (średnica 20 mm) lub owalnym. Wykonaj zaciski z miękkiej aluminiowej płyty (na przykład z tyłu sań dla dzieci). W pozycji nieroboczej podklucze i rozpórki są złożone wzdłuż narożników łączących.
WIOSŁO. Ich urządzenie jest jasne na ryc. 7. Pożądane jest stosowanie rur o średnicy 40 mm z gładką powierzchnią wewnątrz i na zewnątrz. Te cechy posiadają kije lekkoatletyczne do skoków wzwyż. PŁYWA. Z czego są zrobione? Nie ma jednej recepty, wszystko zależy od tego, kto co ma. Możesz użyć lekkiego dwuwarstwowego materiału zwanego „srebrem”, gumowanej tkaniny na bazie bawełny lub chemicznej, tkaniny namiotowej, a nawet bardzo mocnych rękawów do pompowania powietrza! Moje własne spławiki o średnicy 400 i długości 3600 mm są wykonane z mocnych skorup (ich tkanina jest nieco gęstsza niż tkanina namiotowa), do których wkładane są gumowe lub plastikowe kulki przez szczeliny, a następnie pompowane. Te pływaki po napompowaniu wyglądają całkiem nieźle. Jakie są pozytywne cechy wybranego przeze mnie projektu? Niska waga i niezawodność, ponieważ istnieje wiele „sekcji”. Wady? Szorstki materiał nie ślizga się dobrze po wodzie, „ciągnie” go za sobą, co zmniejsza prędkość katamaranu. Trudno też przystosować się do równomiernego pompowania piłek. Nawiasem mówiąc, „dmuchawa” materaca nie jest dobra, potrzebujesz mocniejszej pompy z wbudowanym manometrem.
Jeśli zdecydujesz się zrobić dla siebie podobne pływaki, pamiętaj, że rzeczywista długość panelu skorupy powinna być o 40 mm większa niż długość nominalna (dodatek na kołnierze), szerokość - o 60 mm (naddatek na szwy). Podczas cięcia nie zapominaj, że szyte muszle powinny zwężać się płynnie w kierunku końców. Dlatego wytnij w każdym panelu cztery ostrołukowe formy dziobowe i rufowe klina o długości 760 mm (ryc. 8) i zszyj mocną nicią w kilku przejściach, pozostawiając małe otwory na dziobie i rufie na gumowe rurki z skrajnych piłek. Ale najpierw pamiętaj, aby przymocować fastrygowanymi szwami do wewnętrznych powierzchni muszli (naprzeciwko środka każdej piłki) szczelnie opasać taśmami zabezpieczającymi, zakończonymi wstążkami, które następnie są zawiązywane na podłużnicach. Jeśli nie zostanie to zrobione, w przypadku pęknięcia skorupy kulki wylecą jak bańki mydlane. I tak pozostaną na swoich miejscach.
MASZT składa się z trzech sekcji: górnej, dolnej i środkowej (ryc. 9). Taki podział jest wygodny zarówno podczas produkcji, jak i transportu. Głównym materiałem masztu są pręty sosnowe o przekroju początkowym 40x40 mm. W sekcji środkowej zachowaj wartość tej sekcji na całej długości, na dole i na górze - stopniowo zmniejszaj do końców masztu do 35x35 mm. Półokrągłym dłutem wytnij lippaz (w dolnej części - mniej więcej do środka). Przygotuj listwy o grubości 14 mm - wyłożenie lippazem na całej długości. Wygładź je tym samym dłutem, aby uzupełnić profil lippazy i przymocuj do sekcji masztu za pomocą żywicy epoksydowej i śrub. Otrzymany w ten sposób lippaz dokładnie przepracować papierem ściernym, uzyskując gładką powierzchnię, wtedy żagiel nie będzie w nim ugrzęzł i nie będzie się rozdzierał. Tak, a cały maszt nie zaszkodziłby piaskować, dając mu tzw. prezentację. Końce masztu wyposaż w bloczki na fał główny (kółka z rowkiem i osie zaczerpnięte z dziecięcego konstruktora), a jego dolną część w krętlik bomu i pętlę na hak pałąka bomu. Sekcje masztu łączone są w jedną całość za pomocą wsporników wykonanych z narożnika duraluminiowego 25x25x3 mm i śrub M8. Wyposaż je w górną część dolnej części i dolną część górnej. Wyposaż końce środkowego we wzajemne płytki wzmacniające wykonane z blachy duraluminiowej o grubości 1,5 mm, mocując je małymi śrubami. Nawiasem mówiąc, nie zapomnij wywiercić czterech otworów o średnicy 8 mm we wspornikach (pośrodku ich wystających półek) na karabinki kablowe. Na katamaranie maszt wraz ze stopniami (dolnymi) umieszcza się w stojaku przykręconym do schowków za schowkiem dziobowym. Zaplanuj stojak z belki sosnowej o przekroju 65x45 mm (wysokość 45 mm zmniejsz na końcach do 25 mm) i długości 430 mm. Na środku wybierz kwadratowe wycięcie na stopień z dłutem. Głębokość wykopu określa się empirycznie: jeśli jest płytki, to przy ostrych podmuchach wiatru maszt łatwo wyskakuje: jeśli jest zbyt głęboki, maszt przewraca się do góry nogami.
Wykonaj GIK (ryc. 10) przy użyciu tej samej technologii co maszt: pokrój sosnową belkę o przekroju 30x30 mm wzdłuż na dwie identyczne deski. Zaplanuj lippazę i lukę w lippazie. Połącz deski klejem i przeszlifuj belkę tak, aby uzyskać jej przekrój 28x28 mm. Wzmocnij linię kleju za pomocą śrub. Przedni koniec bomu wyposażyć w pętle - listwy stalowe z otworami do połączenia z obrotnicą bomu umieszczoną na maszcie, a tylny koniec - w stalowe blaszki do mocowania do nogi bomu (mocowanie pętli i blaszek za pomocą małych śrubek niewidoczne na rysunkach). Należy zaznaczyć, że aluminiowy trzpień o średnicy 5 mm, łączący wysięgnik z krętlikiem, powinien dość ciasno wpasować się w otwory zawiasów i swobodnie wejść w otwór krętlika.
NOC (rys. 11) jest odłączaną kontynuacją bomu. Jest to podział wymuszony, ponieważ generalnie wysięgnik jest zbyt długi i niewygodny w transporcie. Strukturalnie nok jest podobny do wysięgnika, więc kroki do jego wykonania są takie same. Różnica polega na tym, że dziób jest wyposażony w mały metalowy bloczek i druciany szotowy koniec żagla.
ŻAGIEL (Ryc. 12) najlepiej uszyć oczywiście ze specjalnej tkaniny żaglowej. Ale ponieważ bardzo trudno go zdobyć, a cena „gryzie”, wystarczy gęsta gumka z drewna tekowego lub inna trwała tkanina. Jeśli szerokość rolki tkaniny wynosi 700-900 mm, to wycięte z niej panele należy zszyć na środku podróbkami z 20-milimetrowymi podwinięciami tkaniny, aby przyszły żagiel zachował swój kształt. Ułóż panele prostopadle do liku tylnego. Jeden ze szwów musi przechodzić przez hals żagla. Przytnij ciasne krawędzie, w przeciwnym razie będą się „zbierać”.
Zszyj żagiel najszerszymi ściegami dostępnymi na maszynie, z możliwie najmniejszym naprężeniem nici. U góry żagla symetrycznie przymocuj płytkę fałową z dwóch płyt duraluminiowych o grubości 1,5 mm (Rys. 13): najpierw wywierć szereg małych otworów wzdłuż konturu obu płyt razem z żaglem, a następnie zszyj te otwory grubą nitką rękami. Rozwiń liczek tylny wykonując „garb” zwiększający powierzchnię żagla. Aby miał pewną sztywność, zszyj kieszenie na zbroję - długie deski, które można wykonać ze sklejki lub szkolnych linijek rysunkowych. Pancerz nie wyślizgnie się z kieszeni, jeśli te ostatnie są zaopatrzone w sznurowadła i wiązane węzłem rafowym. Wzmocnij krawędź liku dodatkowego paskiem tkaniny. Wytnij przednią i dolną część liku przedniego w kształcie łuku tak, aby żagiel miał „brzuch” i powstał profil, bez którego katamaran nie będzie płynął pod wiatr. Brzegi liku przedniego wykończyć szwami o szerokości 15 mm, przyszyć do nich wzdłuż krawędzi żagla lyktros - grubą skręconą bawełnianą linę, która po podniesieniu żagla wejdzie w rowek dziobowy masztu i bomu. Lyktros biegnie od górnego końca liku tylnego na całej jego długości, następnie wzdłuż liku tylnego i kończy się na szocie szotowym. Podczas szycia na lyktros staraj się zachować to samo napięcie i materiał, a igła przebije każdą wici liny.
URZĄDZENIE STEROWNICZE (Rys. 15) składa się z rumpel, kolby i obrotowej płetwy steru, które są utrzymywane na zębatce umieszczonej w środku czwartej (tylnej) ramy. Regał do ramy jest ciągnięty za pomocą śruby M6 z nakrętką - „barankiem” przez narożnik, którego pozioma półka jest przymocowana do ramy za pomocą śrub. Dodatkowo stojak posiada przedłużki kablowe z pętlami, zakładane na uchwyty śrubowe, wyposażone w grube skórzane podkładki zapobiegające zsuwaniu się przedłużek. Górne mocowanie kabli jest wyraźnie pokazane na rysunku. Wał balera jest połączony ze słupkiem steru za pomocą narożnych pętli, przez których otwory przewleczona jest długa oś obrotu drutu. Każdy zawias mocowany jest za pomocą dwóch śrub przelotowych M6, pod łbami których umieszczone są płytki duraluminiowe. Ruchoma część kolby nitowana jest z trzech stalowych płytek o grubości 1,7 mm każda. Jeśli ich grubość jest mniejsza, to między nimi należy ułożyć arkusze folii, aby płetwę sterową można było swobodnie włożyć w przeznaczony do tego rowek. Płetwa steru jest regulowana dla płytkiej i głębokiej wody. Druga pozycja daje mu znacznie większą skuteczność. Materiał pióra - arkusz duraluminium o grubości 1,5 mm.
DOWNBOARD (Rys. 16) składa się z sześciu głównych zespołów: belki, wspornika, stabilizatora zastrzałów miecza, samego miecza oraz dwóch zastrzałów. Tę ostatnią wykonaj z kawałków stalowej linki o średnicy 2 mm, kawałków rurki miedzianej (zaciskanej) i pierścieni ustalających.
DOWNLOAD (Rys. 17) spoczywa na podłużnicach wewnętrznych i jest do nich przymocowany trzecim rzędem (licząc od dziobu katamaranu) śrub M8 narożników łączących. Zrób to z duraluminiowych narożników 30x30 i 35x35 mm. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wycinania otworów pod kolce zawieszenia miecza: muszą być one dokładne.
UCHWYT ŚRUBOWY (Rys. 18) może być lity, wycięty z marki duraluminium o odpowiednich wymiarach lub kompozytowy, nitowany z kilku prostszych profili. Tutaj nie jest to ważne. Najważniejsze jest to, aby kolce wspornika miecza ściśle pasowały do przypisanych im otworów belki miecza, a hak promieniowy bezpiecznie przytrzymuje wspornik na belce.
STABILIZATOR rozstępów (Ryc. 19) - najbardziej niezbędna część urządzenia mieczowego. Zapewnia takie samo naprężenie linek w dowolnej pozycji miecza. Wtedy miecz skutecznie przeciwstawia się siłom poprzecznym (bocznym) próbującym przechylić katamaran na pokład. W opuszczonym stanie miecza rurki stabilizujące utrzymują napięte linki, zapobiegając przesuwaniu się miecza do tyłu wraz ze wzrostem prędkości (nacisk nie pozwala mu iść do przodu), a tym samym zmianie położenia środka oporu bocznego katamaranu . Konstrukcja stabilizatora jest prosta i nie wymaga specjalnych uwag.
ŚRUBA (Rys. 20). Do poszycia najbardziej odpowiedni jest arkusz duraluminium o grubości 2 mm. Z takiego arkusza miecz okaże się ciężki, ale nie będzie powodował niepokoju podczas podróży. Oblicz wymiary arkusza, biorąc pod uwagę profil i nachylenie miecza. Na zgięciu arkusza wybierz rowek okrągłym pilnikiem o średnicy 5 mm bez uchwytu. Nie rób zbyt głębokiego rowka, w przeciwnym razie krawędź natarcia miecza okaże się ostra, co jest niepożądane zgodnie z prawami aerodynamiki; ponadto możliwe jest powstanie pęknięcia. Nie rób zbyt płytkiego rowka, w przeciwnym razie nie będziesz w stanie poradzić sobie z kształtem profilu i nie będzie już możliwe powtórzenie zagięcia w tym miejscu - arkusz nieuchronnie pęknie. Przynituj „ogon” miecza. Zamocuj miecz w zacisku z okładzinami ze sklejki i włóż konsolę - rurę duraluminiową o średnicy 30 mm (kawałek tyczki lekkoatletycznej do skoków). Może nie sięgać do dolnej części miecza. Połącz konsolę i wykończenia za pomocą nitów. Można to zrobić za pomocą długiego przelotu lub nity do ust. W przypadku krótkich nitów włóż je od wewnątrz konsoli, najpierw w otwory jednego przyszłego nitowanego szwu, a następnie włóż trzpień do konsoli - stalową rurę wodną o odpowiedniej średnicy (powinna ściśle przylegać do konsoli!) I nitować wystające końce nitów. Usuń rurę i powtórz te czynności po drugiej stronie miecza. Profilowane owiewki są niezbędne, aby zapewnić optymalne mycie miecza zarówno na płytkiej, jak i głębokiej wodzie. Wytnij owiewki z pianki, owiń kilkoma warstwami gazy nasączonej żywicą epoksydową i przyklej do miecza. Uwaga: pomiędzy krawędzią natarcia a dolną owiewką znajduje się mały otwór drenażowy, przez który woda, która dostała się do środka, jest odprowadzana z miecza, ponieważ miecz nie jest dla uproszczenia hermetyczny. Miecz jest połączony obrotowo ze wspornikiem miecza za pomocą kilku części pośrednich, których konstrukcja jest wyraźnie widoczna na rysunku 18, więc nie będę się nad nimi szczegółowo rozwodził.
Sposób mocowania miecza w stanie opuszczonym pokazano powyżej. W stanie podniesionym miecz jest podtrzymywany przez drewniany kołek włożony w otwór specjalnego wspornika narożnego przymocowanego do rufowej krawędzi trzeciej ramy (ryc. 21). Obok tego wspornika znajdują się również zawiasowe stopery szoty bomu i kaczka fału głównego.
ZDEJMOWANE PODWOZIE (Rys. 22) - bardzo przydatne mocowanie do dużej (rufowej) skrytki. Pozwala jednej osobie bez problemu przetransportować na nim rozłożony katamaran. Projekt podwozia pokazano tutaj bez szczegółów, ponieważ możliwe są również prostsze wersje. Koła o średnicy 220 mm z oponami o szerokości 50 mm - z wózka towarowego. Oczywiście takie koła są ciężkie, ale są bardziej niezawodne niż lekkie „dutiki”, które mogą zawieść w najbardziej nieodpowiednim momencie. Podwozie to wał, do którego przykręcona jest obudowa (profil w kształcie litery U), nadający sztywność dość długiemu wałowi, oraz platforma (blaszany prostokąt). Do tych ostatnich przynitowane są wsporniki narożne i pasy. W tej formie podwozie jest przymocowane do spodu dużej (rufowej) szafki za pomocą dwóch śrub przelotowych M8 na nakrętkach motylkowych.
Dodatkowo ta szafka posiada nieusuwalne urządzenie obrotowe z kołem o mniejszej średnicy z przodu. Dzisiaj trudno jest uzyskać wysokiej jakości urządzenie obrotowe. Te, które są sprzedawane, ładnie wyglądają, ale są wykonane z miękkiego metalu i nie są przeznaczone do przenoszenia dużego ciężaru. W związku z tym proponuję schematyczny rysunek takiego urządzenia oraz jego zamocowanie do szafki (Rys. 23). Jednak przed umieszczeniem urządzenia obrotowego na swoim miejscu wzmocnij dolną i przednią ścianę szafki płytami stalowymi o grubości 4 mm. Na zakończenie kilka zaleceń. Cóż, jeśli można podzielić budowę katamaranu na trzy etapy. Wyniki każdego z nich sprawią Ci radość. Pierwszym etapem jest produkcja ramy, pokładu, pływaków, schowków-siedzisk i wioseł. W rezultacie masz czteroosobową składaną łódź wiosłową! Drugim etapem jest zamocowanie steru i lekkiego masztu wraz z majtem - prostokątnym żaglem. Teraz jesteś turystą na dowolnej rzece! A trzeci etap, najważniejszy i najtrudniejszy, to wykonanie profilowanego miecza duraluminiowego, wysokiego, wytrzymałego masztu i uszycie aerodynamicznego żagla. Od teraz jesteś pełnoprawnym żeglarzem na dużej rzece, szerokim akwenie! Aby zebrać na drodze, sporządź listę wszystkich części katamaranu, pogrupowanych według miejsc do transportu. Jeśli go tam nie ma, ryzykujesz powrót bez podwiezienia. Zwróć szczególną uwagę na małe rzeczy. Podzielić śruby i kołki w zestawach do oddzielnych toreb i umieścić je wszystkie w torbie. Większe elementy — belki i podłużnice — wiążą po cztery na raz, owinięte w płócienny pokład i zapinane dwoma paskami z bambusowymi uchwytami. Tam również usuwamy belkę mieczową w „pończosze”. Narożniki metalowe - w etui. Części masztu i kliny rufowe układamy metalowymi końcówkami w jednym kierunku, przypinamy trzema pasami z podłożoną pod nimi sklejką tak, aby nic nie zwisało i składamy w wąską skrzynię metalem do przodu. Tam również umieść wiosła i uchwyty wioseł, włożone jedno w drugie. Wszystko inne spakuj według własnego uznania, tylko narzędzie, apteczka, części zamienne, nóż i pieniądze powinny być zawsze pod ręką. Włóż mały (dziobowy) schowek do dużego (rufowego) schowka, włóż do niego sprzęt biwakowy. Umieść rozłożony katamaran na szafce. Wszystkie „miejsca” ładunkowe muszą być ułożone w określonej kolejności, przykryte pokrowcami, opasane bambusowymi uchwytami i ciasno zapięte pasami biodrowymi. Z góry zawiąż miecz w walizce z kablami przewleczonymi w płócienne „spodnie”, walizkę z narożnikami łączącymi i stabilizatorem na rozstępy i całą resztę drobiazgów. Ukoronuj swój bagaż plecakiem, po co nosić go przy sobie? Nie zapomniałeś o niczym? Iść! Po przybyciu zacznij montować katamaran od ramy, wkładając belki do kieszeni pokładowych. Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętek motylkowych – oszczędź drzewo. Nie zapominajmy, że nadmiernie napompowane spławiki gorzej tłumią falę wzdłuż deski, nie zwiększają nośności i mogą pęknąć, gdy słońce „chce” zwiększyć swoją objętość. Na początku składanie i rozkładanie katamaranu zajmie Ci dużo czasu. Nie rozpaczaj! Tylko ja mogę teraz wykonać tę pracę w ciągu trzech godzin. Wybierając się na spływ pamiętajmy, że człowiek na wodzie jest słabszy od kota – a za przyjemność musi płacić przy jak najsurowszym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na wodzie. Katamaran to mocna i niezawodna jednostka pływająca, ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zmontowana. Katamaran z pływakiem, który nie jest przymocowany do wewnętrznego podłużnicy, otrząsa się z pechowej załogi na wodzie, az pływakiem nie przymocowanym do burty może go przesadzić i pokryć całą swoją masą. Dlatego kamizelki ratunkowe są obowiązkowe dla dzieci i osób nieumiejących pływać, najlepiej dmuchane dwuczęściowe. Na pokładzie wymagana jest również boja ratunkowa. Aby umiejętnie obsługiwać żagiel, zapoznaj się z odpowiednią literaturą i zdobądź praktyczne umiejętności. Warunki pogodowe na wodzie zmieniają się dość często i dramatycznie oraz w krótkim czasie. Pamiętaj, że gdy prędkość wiatru wzrasta np. trzykrotnie, siła aerodynamiczna żagla wzrasta dziewięciokrotnie! W międzyczasie, jeśli nie masz tych umiejętności, naucz się szybko opuszczać żagiel i przełączać się na wiosła, są potężne - ich dźwignia jest zbliżona do dźwigni wiosła łodzi wyścigowej. W ostatnich latach dyscyplina na wodzie stała się znacznie zaostrzona, a od każdego uczestnika ruchu wodnego wymaga się kompetentnego zachowania. Dlatego nigdy nie „przebiegaj” przez ulicę przed dużymi kortami. Statek pasażerski płynie znacznie szybciej niż myślisz, a ty, wręcz przeciwnie, jesteś znacznie wolniejszy niż myślisz. Nawiasem mówiąc, aby wpłynąć na dużą spławną rzekę, trzeba przejść przegląd techniczny i zdobyć bilet na statek. I ostatni. Aby zakochać się w turystyce wodnej potrzebny jest pewien magazyn z charakterem. Nie zawsze wszystko jest dobrze: albo pomylisz się w prognozie pogody, albo nie obliczysz prędkości prądu lub siły i kierunku wiatru. Ponadto na mapach często występują rażące błędy w przebiegu, tamy i śluzy nie są wskazane. W związku z tym wielu woli spokojny spacer w parku niż niezbadaną trasą i ciepłą kąpiel wieczorem, ale nigdy nie przeżyje tych samych wrażeń, które przypadają na los wodnego turysty. Kiedy wokół jest cicho, a katamaran cicho sunie po tafli wody, duszę wypełniają niesamowite uczucia. Tych, które zachęcają włoskich gandolierów do śpiewania, a Schubert zainspirował się do stworzenia barkaroli – jednego ze szczytów światowej sztuki muzycznej. Ale potem wiatr gwałtownie się nasila - a na poczerniałej wodzie pojawiają się spienione „baranki”. Katamaran jednak kontynuuje pewny bieg na falach. Czujesz tę pewność, jest ci przekazywana, rozpalając emocje walki i radość zwycięstwa nad żywiołami. Autor: D.Vachlamov
▪ Szkuner Trimaran oparty na kajaku
Sztuczna skóra do emulacji dotyku
15.04.2024 Żwirek dla kota Petgugu Global
15.04.2024 Atrakcyjność troskliwych mężczyzn
14.04.2024
▪ Aparat ekstremalny Olympus TG-Tracker ▪ Dwutlenek węgla wykryty w pobliżu ciała planetarnego ▪ Laptop do gier Maingear Pulse 17 ▪ Nvidia GeForce GTX 690 to najszybsza karta graficzna ▪ MIC28516/7 - 70V/8A Synchroniczne przetwornice DC/DC buck
▪ Sekcja telefoniczna witryny. Wybór artykułów ▪ artykuł Jak dobre, jak świeże były róże. Popularne wyrażenie ▪ artykuł Po co kotu wąsy? Szczegółowa odpowiedź ▪ artykuł Miotła piołunu. Legendy, uprawa, metody aplikacji ▪ artykuł Wygląd monety. Sekret ostrości
Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn
www.diagram.com.ua |
Polecamy ciekawe artykuły Sekcja 
Zobacz inne artykuły Sekcja 
Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:
Wszystkie języki tej strony