|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Domowa elektrownia wiatrowa. Głowa. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki
Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Alternatywne źródła energii Wszystkie artykuły projektu Własna elektrownia wiatrowa:
Części 10 i 11 (rys. 6) są wycinane ze stali miękkiej o grubości 6 mm, a część 12 jest odkuwana ze stali o grubości 10-12 mm i szerokości co najmniej 50 mm. Wysokość części 12 (stojak) wynosi 135 mm i jest dobierana zgodnie z rozmiarem obudowy generatora GAU-4101, która ma średnicę 129 mm. Przy innej średnicy generatora wysokość tej części powinna być o 6-10 mm większa niż średnica korpusu generatora. W górnej części części 12 wierci się jeden otwór o średnicy 21 mm i cztery otwory o średnicy 8 mm. Przez dwa z nich i odpowiadające im otwory w części 10 należy przełożyć dwa nity, a następnie wywiercić pozostałe dwa otwory tak, aby druga para nitów przeszła przez te otwory w części 10 i 12. Środki otworu o średnicy 21 mm i odpowiadający mu otwór w części 10 o średnicy 8 mm powinny pasować. Części 10 i 12 należy przymocować nitami drucianymi o średnicy około 7,5 mm.
To samo robi się z częścią 11. Najpierw łączy się ją z częścią 12 za pomocą imadła ręcznego lub za pomocą tymczasowych nitów, a następnie wierci się otwory. Otwór o średnicy 42,5 mm należy wywiercić tak, aby jego środek dokładnie pokrywał się ze środkiem otworu 8 mm w części 10 oraz ze środkiem otworu 2 mm w części 12. W środku zamierzonego otworu za pomocą średnicy 42,5 mm, najpierw poprzez uderzenie rdzenia wykonuje się wgłębienie, a następnie opisuje się z niego okrąg o średnicy 42,5 mm. Jeśli nie masz wiertła o średnicy 42,5 mm, to musisz wywiercić kilka otworów o mniejszej średnicy od środka tego okręgu blisko siebie i wyciąć dłutem odległość między nimi, a następnie ostrożnie wypełnij otwór okrągłym pilnikiem. Rozmiar tego otworu musi odpowiadać średnicy zewnętrznej (42 mm) rury wznośnej (część 44) o średnicy wewnętrznej 32-34 mm. Jeżeli taka rura nie jest dostępna, można ją wymienić na rurę o większej średnicy, odpowiednio zmieniając średnicę otworu w części 11 (tak, aby była o 0,5 mm większa niż średnica zewnętrzna rury). Większość pozostałych części (32-62) jest na tyle prosta, że można je wykonać według rysunku na ryc. 7 i 8 bez opisu. Dlatego poniżej opisano głównie kolejność montażu silnika. Drewniany pręt łopaty 31 (ryc. 9) należy przymocować do części 10 za pomocą dwóch śrub. Na części 31 należy umieścić wspornik sprężyny 32 (ryc. 7) i połączyć wszystkie te części za pomocą śrub lub nitów 6 mm wykonanych z miękkiego drutu stalowego o średnicy o 0,5 mm mniejszej niż średnica otworu.
Część 33 wraz z wałkiem 36 (rys. 8) umieszcza się w odpowiednim miejscu części 10 tak, aby płaska powierzchnia wałka była równoległa do pręta łopaty bocznej 31, a nić narzucona na wałek swobodnie przechodziła przez środek środkowego otworu w części 10. W części 10 wywierć dwa otwory wzdłuż odpowiednich otworów części 33 i połącz obie te części nitami, których łby mogą mieć wysokość 2-3 mm. Wskazane jest obrócenie rolek 36 na tokarce lub wycięcie w nich rowka za pomocą pilnika.
Dopasowują także część 35 na swoje miejsce (rys. 7) i wiercą w niej otwory oraz w części 34 na boki lub nity. Wcześniej należy sprawdzić położenie liny i zamontować rolki tak, aby lina przechodziła przez pierwszą rolkę, przechodziła pod drugą, a następnie przechodziła do trzeciej, nie odbiegając od średniej osi rowków wszystkich trzech rolki.
Drążek ogonowy 17 (rys. 9) wykonany jest z bloku sosnowego o długości 1 i przekroju 885x45 mm. Do jego końca przybija się usterzenie 45 wykonane ze stali dachowej lub sklejki. Aby sklejka nie zamokła się pod wpływem deszczu, jej końce i całą powierzchnię należy dokładnie pokryć olejem schnącym lub smołować. W trzpieniu 17 należy wywiercić (lub wypalić) otwór o średnicy 12 mm, w który wprowadza się oś 13 (ryc. 6). Aby trzonek obracał się wzdłuż własnej osi, należy je połączyć za pomocą regulowanej zawleczki lub drutu o średnicy 3 mm, na który przypada 17 części i 13 należy wywiercić odpowiednie otwory. Aby uniknąć pęknięcia końcówki drążka ogonowego, w odległości 10 mm od jego początku należy umieścić śrubę lub nit 6 mm, co spowoduje dociśnięcie drewna. Umieść podkładki pod końcami nitu lub śruby. Następnie w oś ogonową wkłada się zawleczkę, aby zapobiec odskoczeniu części 14 (rys. 8). Generator mocuje się do ramy w następującej kolejności. Powiedzmy, że mówimy o generatorze GBT ciągnika. Śruby na nim (mocujące pokrywy jego korpusu) są zbyt słabe, aby pozostały nienaruszone podczas pracy turbiny wiatrowej ze skrzydłami zamontowanymi bezpośrednio na wale tego generatora. Dlatego też pokrywy obudowy generatora należy dokręcić dodatkowymi zaciskami 7 z listwami 9 (rys. 2). Aby zapobiec ześlizgiwaniu się zacisków, należy je związać cienkim drutem stalowym.
Generator należy zamontować tak, aby środek skrzydeł znajdował się w odległości co najmniej 250 mm od osi rury nośnej 44. Jest to konieczne, aby skrzydła nie dotykały słupa, na którym będzie montowana turbina wiatrowa podczas dowolnego obrotu głowy, Generator mocuje się śrubami o grubości 10 mm (rys. 2, część 27) do części 10 i 1 L. Części 26 (rys. 2 i 6) umieszcza się pomiędzy ramą a generatorem, który będzie regulowany na miejscu. Generator należy obrócić tak, aby śruby 27 nie przechodziły przez uzwojenie wzbudzenia. Dlatego należy zachować ostrożność podczas wiercenia i gwintowania generatora. Ponieważ cewki polowe zwykle łatwo się ściskają, lepiej je usunąć, następnie wywiercić i nagwintować otwory na śruby w obudowie generatora, a następnie umieścić cewki z powrotem na miejscu. Śruby zabezpieczone są przed odkręceniem się za pomocą cynowych podkładek umieszczonych pod ich łbami. Najłatwiej to zrobić, wykonując wspólną płytkę 28 o długości około 75 mm, w której wykonuje się dwa otwory na śruby 27. Płytkę umieszcza się pod śrubami, a po ich wkręceniu jej krawędzie zagina się nad łbami śruby. Rura nośna 44 w swojej górnej części posiada końcówkę 45 (rys. 6), która jest zarówno łożyskiem oporowym, jak i łożyskiem, na którym silnik obraca się na wietrze. Na końcówkę 45 umieszcza się 2-3 pierścienie wykonane z cienkiej białej blachy o średnicy zewnętrznej 19 mm i wewnętrznym otworze pośrodku 10 mm. Po zmontowaniu ramy pierścienie te będą znajdować się pomiędzy częściami 10 i 45 wewnątrz dużego otworu części 12. Gęsty olej (smar), smar lub wazelina umieszczone pomiędzy tymi pierścieniami wystarczą na długi czas. Dzięki temu głowica będzie obracać się na wietrze niemal tak łatwo, jak gdyby była zamontowana na łożysku kulkowym. Końcówki 45 nie trzeba ostrzyć na tokarce: wystarczy ją kuć i następnie spiłować. Powinien pasować bardzo ciasno do rury 44. Aby turbina wiatrowa nie podnosiła się i nie spadała z miejsca podczas pracy, należy w pionie 44 (nad częścią 11) wykonać otwór i włożyć w niego kołek na gwint lub jeszcze lepiej wykonać dwa otwory o średnicy 12-4 równolegle do dolnej płaszczyzny części 5 mm w odległości 25-30 mm od siebie i włóż w nie zawleczkę. Dolna część zawleczki (lub sworznia) powinna znajdować się w odległości 1,0-1,5 mm od części 11, wtedy nie będzie kolidować z obracaniem się całej głowicy na wietrze wokół osi pionu. Autor: Perli S.B.
Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach
02.05.2024 Zaawansowany mikroskop na podczerwień
02.05.2024 Pułapka powietrzna na owady
01.05.2024
▪ Dziury w świetle zawiązane w węzły ▪ Słuchawki bezprzewodowe Sony WF-1000XM3 z aktywną redukcją szumów ▪ Stacja ładująca Bluetti AC180
▪ sekcja serwisu Regulatory prądu, napięcia, mocy. Wybór artykułów ▪ artykuł Kwietnik z fontanną. Wskazówki dla mistrza domu ▪ Artykuł z Eriobothria japonica. Legendy, uprawa, metody aplikacji ▪ artykuł Tajemnicza szklanka wody. Sekret ostrości
Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn
www.diagram.com.ua |
Zobacz inne artykuły Sekcja 
Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:
Wszystkie języki tej strony