|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ Udoskonalenie lutownicy Moment. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki
Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ham Radio Technologie Autor dzieli się swoimi doświadczeniami z ulepszania lutownicy Moment. Po prostej rewizji, która zajęła zaledwie kilka godzin i wymagała kilkunastu komponentów radiowych, stała się znacznie wygodniejsza w użyciu. Wielu radioamatorów ma taką lutownicę. Jego cecha wynika z nazwy - żądło nagrzewa się w ciągu kilku sekund. A im większa moc grzewcza, tym mniej czasu zajmuje osiągnięcie żądanej temperatury. Ale podczas lutowania duża moc nie jest już potrzebna - grot się przegrzewa, kalafonia szybko się pali, a lutowanie jest słabej jakości. Musisz regulować temperaturę, manipulując przyciskiem zasilania: zwolnij go, gdy żądło się przegrzeje i naciśnij ponownie, gdy zbytnio się ochłodzi. Przy pewnej zręczności lutowanie okazuje się całkiem dobre. Oczywiste jest, że jest to bardzo niewygodne i odwraca uwagę od pracy, ponieważ musisz stale monitorować temperaturę. Po zakupie polskiej lutownicy Moment o mocy 100 W używałem jej sporadycznie. Zasadniczo, gdy trzeba było coś wylutować lub lutować raz, ale nie chciałem czekać, aż zwykła lutownica się rozgrzeje do jednego lutowania. Później zacząłem włączać tę lutownicę poprzez regulowany autotransformator wbudowany w stół montażowy. Żądło już się nie przegrzewało, ale jego nagrzewanie było opóźnione do kilkudziesięciu sekund. Jednak i tak było to znacznie szybsze niż czekanie, aż zwykła lutownica się nagrzeje. I wtedy pomyślałem, że muszę połączyć szybkie nagrzewanie żądła z regulacją jego temperatury. Początkowo używałem do tego konwencjonalnego włącznika, za pomocą którego podłączałem lutownicę najpierw bezpośrednio do sieci (w celu szybkiego nagrzania), a następnie przez autotransformator, aby grot nie przegrzewał się podczas lutowania. Wada takiego rozwiązania jest oczywista – za każdym razem biorąc lutownicę do ręki trzeba sięgnąć po włącznik zainstalowany dość daleko. Mimo to używałem lutownicy w ten sposób przez około miesiąc, dopóki nie wziąłem tego problemu na poważnie. Narodził się pomysł zastosowania przekaźnika czasowego, który po kilku sekundach nagrzewania przełącza lutownicę na niższe napięcie. Zamiast nieporęcznego regulowanego autotransformatora planowano zastosować trinistorowy regulator napięcia. Zacząłem już wybierać obudowę do zamontowania w niej przekaźnika czasowego z regulatorem napięcia. Ale w trakcie tej selekcji, rozważając wszystkie za i przeciw tego pomysłu, doszedłem do wniosku, że przekaźnik czasowy nie jest najlepszą opcją. Zbudowana według prostego schematu nie zapewni stabilnej wytrzymałości w warunkach wahań napięcia sieciowego, zmieniającej się temperatury i prędkości powietrza otaczającego lutownicę. A ja nie chciałem montować zbyt skomplikowanego urządzenia. Na tej podstawie doszedłem do wniosku, że radioamator nadal musi przełączać lutownicę z pełnego napięcia sieciowego na niskie napięcie w momencie, gdy uzna to za konieczne. Ale najlepiej jest zainstalować niezbędny do tego przełącznik lub przycisk na samej lutownicy. Aby nie ciągnąć przewodów z tego przełącznika do regulatora napięcia, należy zamontować regulator wewnątrz korpusu lutownicy. Eliminuje to potrzebę oddzielnej obudowy dla regulatora. W końcu na pulpicie radioamatora zawsze jest za mało miejsca. Aby zmniejszyć moc grzewczą, zastosowałem znany trinistorowy regulator mocy impulsowo-fazowy, włączając go w obwód uzwojenia pierwotnego transformatora lutowniczego Moment. Schemat takiego regulatora pokazano na ryc. 1. Napięcie jest do niego dostarczane, gdy wtyczka XP1 jest podłączona do gniazdka elektrycznego. Ponieważ elektroda kontrolna trinistora VS1 jest odłączona od obwodu przesunięcia fazowego przez otwarte styki SB1.2 przycisku, trinistor jest zamknięty, prąd nie przepływa przez uzwojenie I transformatora T1.
W tym trybie zapala się kontrolka LED HL1, sygnalizując, że wtyczka XP1 jest podłączona do gniazda, w którym występuje napięcie, a przewód zasilający, uzwojenie I transformatora T1 i cewka indukcyjna L1 nie są przerwane. Dioda LED powinna świecić na czerwono i być wystarczająco jasna, abyś pamiętał o wyłączeniu XP1 z gniazdka, kiedy skończysz. Styki SB1.2 należą do przycisku zasilania już w lutownicy. Są one przenoszone z obwodu pierwotnego transformatora do obwodu elektrody sterującej trinistora VS1. I własnie dlatego. Podczas otwierania styków znajdujących się w obwodzie o dużej indukcyjności uzwojenia pierwotnego transformatora dochodzi do samoindukcji impulsu napięciowego, który powoduje iskrzenie styków, co prowadzi do ich przedwczesnego zużycia. W naszym przypadku impuls ten, którego amplituda jest znacznie większa niż nominalne napięcie sieciowe, zostałby przyłożony zarówno do diod mostka prostowniczego VD1, jak i trinistora VS1, stwarzając ryzyko ich awarii. Dodatkowe styki SB1.1 (mikroprzełącznik MP3) są instalowane na przycisku zasilania podczas rewizji. Mikroprzełącznik jest mocowany za pomocą gorącego kleju, dzięki czemu po naciśnięciu przycisku jego styki SB1.2 najpierw się zamykają, a dopiero po dalszym naciśnięciu styki mikroprzełącznika otwierają się. Po częściowym wciśnięciu przycisku, co spowodowało jedynie zwarcie styków SB1.2, regulator mocy zaczyna działać. Ponieważ rezystor R1.1 bocznikuje rezystory R6 i R3 obwodu przesunięcia fazowego przez pozostałe zamknięte styki SB5, trinistor VS1 otwiera się na samym początku każdego półcyklu napięcia sieciowego i dostarczane jest prawie pełne napięcie sieciowe do uzwojenia pierwotnego transformatora. Lutownica szybko się nagrzewa. W tym trybie spadek napięcia na trinistorze VS1 jest minimalny, więc dioda HL1 nie świeci, co wskazuje na nagrzewanie się lutownicy. Po osiągnięciu żądanej temperatury wciśnij przycisk do końca. Styki SB1.1 zostaną otwarte, rezystor R6 przestanie blokować rezystory R3 i R5, więc zwiększy się opóźnienie otwarcia SCR. Moc grzewcza lutownicy zmniejszy się. W takim przypadku dioda LED HL1 i lampka kontrolna lutownicy EL1 zaświecą się z niepełną jasnością. Transformator cicho buczy, gdy dostarczane jest do niego zniekształcone napięcie. Wszystko to sygnalizuje, że lutownica pracuje ze zmniejszoną mocą, w zależności od położenia rezystora trymera R3. Naciśnięcie przycisku włączania lutownicy w taki sposób, aby styki SB1.2 rozwarły się, a styki SB1.1 pozostały zamknięte, nie jest łatwe, wymaga przeszkolenia i ostrożności. Ułatwia to jednak fakt, że podczas ogrzewania lutownica jest po prostu trzymana w dłoni, bez rozpraszania się przez lutowanie. Podczas lutowania należy wcisnąć przycisk do końca i przytrzymać go w tej pozycji, co wcale nie jest trudne. Dlatego grzanie następuje, gdy przycisk jest wciśnięty do połowy, a lutowanie, gdy jest wciśnięty do końca, a nie odwrotnie. Obsługa lutownicy jednym przyciskiem pozwala w razie potrzeby szybko podnieść temperaturę grota poprzez lekkie puszczenie przycisku. Gdy potrzeba tego mija, przycisk jest ponownie wciskany do końca, a temperatura spada do wartości ustawionej przez rezystor dostrajający R3. Nie ma potrzeby tak dokładnie regulować tego regulatora, jak opisałem w moim artykule „Ulepszenie urządzenia do wypalania” („Radio”, 2014, nr 9, s. 44, 45). Wystarczy tak dobrać rezystancję rezystora R5, aby przy pełnym włożeniu rezystora docinającego R3 lut ledwo się topił, a gdy temperatura grota jest całkowicie cofnięta, wystarczyła do normalnego lutowania. Ponieważ regulator jest wbudowany w korpus lutownicy, użyte części muszą być małe. Trinistor PCR606 pochodzi z sprawnej jednostki przełączającej z chińskiej girlandy, której lampy się wypaliły. Oczywiście różne tyrystory SCR można instalować w różnych blokach (zwykle PCR406, PCR606, PCR806), ale ich parametry są bardzo zbliżone, więc wystarczy każdy sprawny. Zalecam wymianę mostka prostowniczego RC207 na mostek o takim samym okrągłym kształcie, na przykład 2W10M, BR810. Takie mostki są niewielkich rozmiarów i idealnie nadają się do montażu powierzchniowego. Wyciągają dość trudne wnioski. Jeśli zginasz przewody w różnych kierunkach, wygodnie jest przylutować do nich resztę urządzenia. Oczywiście odpowiednie są również inne mostki prostownicze o dopuszczalnym napięciu wstecznym co najmniej 600 V i prądzie wyprostowanym co najmniej 300 mA. Symetryczny dynistor DB3 został wyjęty ze statecznika wadliwej lampy energooszczędnej. Można go wymienić na DB4 lub, jeśli miejsce na to pozwala, na domowy dinistor KN102A, oczywiście przestrzegając biegunowości jego podłączenia. Kondensator C1 jest pobierany z tego samego statecznika. Zamiast mikroprzełącznika MP3 możesz użyć innego o odpowiednim rozmiarze. Jako R3 użyłem rezystora strojenia SP3-1b, wiercąc w korpusie lutownicy otwór o średnicy 8,1 mm na jej okrągłą obracającą się część z wycięciem. Sam rezystor został przyklejony gorącym klejem po wewnętrznej stronie obudowy. W rezultacie okazało się to bardzo wygodne (ryc. 2) - nic nie wystaje, nie przeszkadza i bardzo łatwo jest regulować temperaturę grotu nawet podczas lutowania.
Cewka indukcyjna L1 zawiera pięć warstw lakierowanego drutu o średnicy 0,6 ... 0,7 mm, starannie nawiniętej cewki na cewkę na pręcie ferrytowym o średnicy 8 ... 10 mm i długości 2,5 ... 3 cm. można umieścić go w uchwycie lutownicy. Nie ma sensu szczegółowo opisywać umiejscowienia regulatora w korpusie lutownicy. Zależy to od cech konstrukcyjnych lutownicy i zastosowanych części. Objaśnienia dotyczą jedynie instalacji mikroprzełącznika SB1.1 i diody LED HL1. Czasami konstrukcja lutownicy jest taka, że \u1.2b\u1.1bnie można zainstalować mikroprzełącznika, aby po naciśnięciu przycisku przełącznika jego styki SBXNUMX były najpierw zamykane, a dopiero potem otwierane są styki mikroprzełącznika SB XNUMX. W takim przypadku, aby przełączyć tryb pracy regulatora, będziesz musiał użyć osobnego przycisku lub przełącznika, ustawiając go w miejscu dogodnym do naciśnięcia wolnym (na przykład kciukiem) palcem. W przypadku diody HL1 nie wierciłem otworu. Korpus mojej lutownicy jest wykonany z żółtego plastiku, przez który doskonale widać blask tej diody. Jeżeli korpus lutownicy jest nieprzezroczysty, wywierć otwór na diodę LED w takim miejscu, aby była dobrze widoczna, ale nie oślepiała oczu, przeszkadzając w pracy. Kilka słów o podświetleniu (EL1 na ryc. 1). Wypala się dość często, dlatego wskazane jest zastąpienie go białą diodą LED. Jasność podświetlenia będzie jeszcze większa niż w przypadku żarówki. Dlatego zalecam, aby gdy podświetlenie w lutownicy po raz kolejny się wypaliło, zastąp je diodą LED. Bardzo łatwo to zrobić. Owiń przepaloną lampę w papier i odłam szklaną bańkę od podstawy szczypcami. Oczyść wewnętrzną powierzchnię boczną podstawy z resztek szkła i kleju, którym sklejono kolbę. Należy pracować bardzo ostrożnie, aby nie skaleczyć się odłamkami szkła, a najlepiej w okularach ochronnych, aby nie zranić oczu odłamkami. Przylutuj jeden przewód diody LED do środkowego kołka, a drugi przewód do boku podstawy. Całą konstrukcję można wypełnić jakimś klejem do utwardzenia, ale nie jest to wcale konieczne. Dioda LED może być dowolnego typu w przezroczystej obudowie. Napięcie uzwojenia III transformatora lutowniczego wynosi tylko 2 ... 2,5 V. To nie wystarczy, aby bezpośrednio podłączyć do niego białą diodę LED. Dlatego jest montowany zgodnie ze schematem pokazanym na ryc. 3, prostownik podwajający napięcie.
Dobierz empirycznie pojemność kondensatorów C2 i C3, kontrolując prąd diody LED. Najpierw zainstaluj kondensatory 20uF. Dzięki nim prąd płynący przez diodę LED wynosił około 20 mA. Jeśli to nie wystarczy, zainstaluj większe kondensatory. Dobierz prąd przy włączonym regulatorze tak, aby jasność podświetlenia była wystarczająca do lutowania. Oczywiście podczas rozgrzewania jasność będzie większa, ale uważam za zbędne komplikowanie urządzenia poprzez dodanie stabilizatora prądu, a po prostu nie było na to miejsca. Diody KD105B można zastąpić dowolnymi małymi diodami prostowniczymi o napięciu wstecznym co najmniej 20 V i dopuszczalnym prądzie wyprostowanym co najmniej 50 mA. Na przykład KD102A, KD103A lub KD105 z innym indeksem literowym. Multiplikator zmontowano na płytce wykonanej z folii z włókna szklanego o wymiarach 30x12 mm. Jego rysunek nie jest pokazany ze względu na jego prostotę. Jeśli użyjesz diod KD102A lub KD103A, wymiary płytki powielacza mogą być jeszcze mniejsze. Możesz umieścić go w dowolnym wolnym miejscu w etui. Na przykład, jak pokazano na ryc. 4. Przy podłączaniu płytki do gniazda należy zwrócić uwagę na polaryzację wyprodukowanej lampy LED.
Autor: A. Karpaczew
Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi
05.05.2024 Klawiatura Primium Seneca
05.05.2024 Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie
04.05.2024
▪ Wiatraki nie są przeszkodą dla ptaków ▪ Wybuchowy Samsung Galaxy Note 7 wraca do sprzedaży ▪ Zasilanie awaryjne lampy LED do 3 godzin
▪ sekcja serwisu Mikrokontrolery. Wybór artykułów ▪ artykuł Miłość od pierwszego wejrzenia. Popularne wyrażenie ▪ artykuł Gdzie i kiedy mieszkał baron Munchausen? Szczegółowa odpowiedź ▪ artykuł Góralski wąż. Legendy, uprawa, metody aplikacji
Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn
www.diagram.com.ua |
Zobacz inne artykuły Sekcja 
Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:
Wszystkie języki tej strony