|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
CUDA NATURY
Wyspy Kanaryjskie. Cud natury
Na zachód od wybrzeża Maroka na Oceanie Atlantyckim rozciągał się na czterysta pięćdziesiąt kilometrów z zachodu na wschód grzbiet siedmiu wysp wulkanicznych. Ten archipelag, przyjazny, malowniczy i różnorodny, od czasów starożytnych nazywany jest Wyspami Kanaryjskimi. Taką niezbyt przyjemną nazwę (canis po łacinie - „pies”) nadał wyspom słynny rzymski naukowiec Pliniusz Starszy, który twierdził, że podobno żyją na nich ogromne psy. Później okazało się, że wielki przyrodnik się mylił, ale nazwa już się zakorzeniła. I choć żyznym wyspom u wybrzeży Afryki nadawano w różnym czasie wiele innych, bardziej romantycznych nazw: „Wyspy Wiecznej Wiosny”, „Zaczarowane Wyspy”, „Wyspy Błogosławionych”, „Pola Elizejskie”, a nawet „Ogrody Hesperydy”, niemniej jednak na mapach wyspy te do dziś pozostają pod pierwszą nazwą „psa”.
Zamieszkany i zagospodarowany przez ludzi pięć tysięcy lat temu archipelag stał się znany Fenicjanom w XI wieku p.n.e. Tysiąc lat później wylądowali tu Rzymianie, a w XIV wieku u wybrzeży wysp pojawiły się hiszpańskie karawele. Sto lat później, po przełamaniu oporu miejscowych Guanczów, Hiszpania w końcu zawładnęła archipelagiem i do dziś należą do niej. Widać wyraźnie, że w ciągu pięciuset lat rozwoju gospodarczego Wysp Kanaryjskich przez Hiszpanów charakter archipelagu zmienił się pod wieloma względami.Na szczęście wiele wysp, ze względu na górzysty teren, okazało się niewygodne do zakładania plantacji , a ich flora i fauna nie ucierpiały tak bardzo. Najbardziej znaną, największą i najbardziej widoczną (w dosłownym tego słowa znaczeniu) wyspą na Wyspach Kanaryjskich jest Teneryfa. Jego główną atrakcję – wznoszący się na trzy tysiące siedemset metrów nad poziomem morza wulkan Teide – widać z żaglowców oddalonych o prawie dwieście kilometrów. Niewyraźne zarysy ogromnej góry, to pojawiającej się, to znikającej w półprzezroczystej mgle porannej mgły, działały na wyobraźnię nawigatorów od starożytności. Szczyt Teide podziwiali Kolumb i Cook, Bellingshausen i Humboldt. A w styczniu 1832 r. do brzegów archipelagu zbliżył się angielski statek „Beagle”, na którym młody przyrodnik i przyszły twórca teorii ewolucji, Karol Darwin, wyruszył w swoją słynną podróż dookoła świata. Oto, co napisał w swoim pamiętniku: „Szóstego stycznia dotarliśmy na Teneryfę… Następnego ranka zobaczyliśmy, jak słońce wyłaniające się zza dziwacznych skał wyspy Gran Canaria nagle oświetliło szczyt Teneryfy, podczas gdy niskie partie wyspy wciąż były ukryte za kędzierzawymi chmurami. To był pierwszy z tych cudownych dni, których nigdy nie zapomnę." Pierwsza znana erupcja Teide miała miejsce w 1492 roku, w tym samym roku, w którym Kolumb odwiedził Teneryfę. Wulkan wykazał wtedy swoją aktywność więcej niż jeden raz: wybuchł w 1706 i 1909 roku. Dzisiejsza kolejka linowa pozwala podróżnikowi łatwo wspiąć się na krawędź krateru i zajrzeć do czarnego i ponurego basenu wulkanicznego, na skraju którego wznosi się młody stożek, który wyrósł w 1909 roku. Niecka, która nosi wyrazistą nazwę Caldera de las Cañadas („kaldera otchłani”), zachwyca dziwacznymi kształtami zastygłej lawy i różnokolorowymi minerałami, wśród których gdzieniegdzie wznoszą się kwiaty tahinaste, przypominające ogromne świece. Chociaż większość wyspy od dawna została przekształcona przez Hiszpanów w plantacje bananów i gaje pomarańczowe, w północno-wschodniej części Teneryfy, w pobliżu jej stolicy, Santa Cruz, zachował się duży obszar leśny, który zajmuje zbocza gór u wybrzeży. W suchym i gorącym klimacie Wysp Kanaryjskich ten gęsty, ponury i chłodny las, w którym rosną obok siebie kanaryjskie sosny, wawrzyn i brzozy, wydaje się być zieloną oazą obok gorących plaż i suchych skalistych zboczy Teide . Skrajem lasu wijąca się górska droga prowadzi na otwartą przestrzeń, na wysoki klif nadmorski - Pico de Inglés. Z jego kilometrowej wysokości podróżnik ma widok na niekończące się oceany i złote plaże, wysokie klify i zielone gaje wybrzeża. Jeśli Teneryfa, ze swoim łagodnym i ciepłym klimatem, nazywana jest „wyspą wiecznej wiosny”, to najbardziej wysunięta na wschód z Wysp Kanaryjskich, Lanzarote, słusznie będzie nazywana „wyspą ziejących ogniem gór”. Na tej małej wyspie o długości sześćdziesięciu kilometrów i szerokości piętnastu kilometrów natura zgromadziła aż trzysta wulkanów! Ostatnia erupcja wyspy miała miejsce w 1824 roku. Następnie wzdłuż linii uskoku przecinającej wyspę, jeden po drugim, powstały trzy wulkany i zaczęły wyrzucać naraz popiół i lawę: Tao, Tinguaton i Murzyn. Ale ten niesamowity obraz nie mógł się równać z burzą ogniową, która szalała na Lanzarote sto lat wcześniej. Jesienią 1730 roku z trzydziestu kraterów jednocześnie zaczęło wyrzucać gorący popiół i rzeki płynnej lawy, siejąc śmierć i dewastację w okolicy. Potworna erupcja trwała całe sześć lat i pokryła jedną trzecią terytorium wyspy szarą, martwą pokrywą bazaltów. Miejscowy ksiądz prowadził szczegółowe zapisy tego, co się działo. Oto fragment tej swoistej „kroniki ognistych lat”: „W pobliżu Timenfaya ziemia pękła i rosła ogromna, ziejąca ogniem góra. Straszny spektakl trwał trzy tygodnie. Kilka dni później otworzyły się inne kratery i wylały lawę, która zasypała wioski Timenfaya, Rodeo i Mancha Blanca. XNUMX, wysoka skała, odchylająca strumień lawy, zmieniła kierunek z północy na północny zachód. Doprowadziło to do śmierci wiosek Maretes i Santa Catalina. XNUMX września otworzyły się nowe ogniste przepaście. Płynna lawa zalała miasto Maso, a sześć dni później dotarł do wybrzeża i z rykiem wpadł do morza, rozrzucając przerażająco piękne kaskady iskier..." Po tak długim szaleństwie żywiołu ognistego wygląd wyspy całkowicie się zmienił. Pola i winnice, najbogatsze wsie zostały zniszczone. W centrum wyspy wyrósł ponury grzbiet stożków wulkanicznych, przypominający góry księżycowe. Dziś cała centralna i zachodnia część Lanzarote nazywana jest przez mieszkańców Mal Pais („Zły Kraj”). Dominują tu ciemne kolory, nie usłyszysz tu śpiewu ptaków, tu potężny wulkaniczny grzbiet Montaña del Fuego („Góry Ognia”) wznosi się nad martwą doliną. Krajobraz tych miejsc robi silne wrażenie: zniszczone stożki wulkaniczne, niebiesko-czarne pola popiołu, rdzawoczerwone ściany kraterów utlenione wulkanicznym upałem i góry szarego żużlu... Ogromne otwory wentylacyjne otwierają się, ale ani jeden krater nie dymi, nie zieje ogniem. Z Montaña del Fuego nie unosi się ani jedna chmura pary ani dymu. Ale dość płytko pod zewnętrzną warstwą skał wulkanicznych, trzewia wulkanów wciąż żarzyją się od gorąca, a podróżnik, który wylądował na Lanzarote, może się o tym łatwo przekonać. Na szczycie jednego z kraterów przedsiębiorczy Kanaryjczyk założył restaurację, w której płyty podłogowe są gorące w dotyku, a kucharz smaży jajecznicę, kładąc patelnię bezpośrednio na stosie wulkanicznego piasku. Dla zabawy właściciel lokalu wrzuca widłami do dwumetrowej dziury naręcze chrustu. Nie mija nawet minuta, zanim wybuchnie tam ogień. A w pobliżu można podziwiać sztuczny gejzer. Wystarczy wlać wiadro wody do wykopanej w ziemi rury, ponieważ niemal natychmiast wydobywa się z niej para, a następnie strumień wrzącej wody, lecący na wysokość czterech metrów. Podróżowanie po Lanzarote nie jest trudne autobusem, ale ciekawiej jest zrobić to na wielbłądzie. Droga, biegnąca przez utworzony tutaj Park Narodowy, prowadzi wzdłuż zamarzniętego jeziora lawy do długiego łańcucha kraterów, otoczonego hałdami żużlu i zamarzniętymi fontannami lawy, które tutaj nazywane są „hornitos”. Jednak główną atrakcją wulkanicznej wyspy jest jaskinia Cueva de los Verdes. To największa jaskinia lawowa na świecie, rozciągająca się na sześć kilometrów. Niektóre z jego sal osiągają wysokość piętnastu metrów i szerokość dwudziestu czterech. Jeden z nich ma nawet salę koncertową. Jaskinia znajduje się na północy wyspy, pod polami lawy wulkanu Corona. Rzeka stopionego bazaltu nadal płynęła pod schłodzoną i stwardniałą zewnętrzną warstwą lawy z bocznego krateru Korony w dół zbocza bezpośrednio do morza, tworząc naturalny tunel o dziwacznych kształtach ścian i dachu. Z płaskowyżu Mal Pais wąska ścieżka prowadzi podróżnika w ponurą głęboką otchłań. Za wysokim, ciemnym wejściem najpierw biegnie tunelem w kierunku morza, a następnie skręca na zachód w węższe przejście i dociera do najgłębszej części jaskini, czterdzieści metrów pod powierzchnią. Turystom przez całą drogę towarzyszy delikatna muzyka elektroniczna, przypominająca odgłos szklanych kropel. Reflektory oświetlają przejścia i korytarze, podkreślają pomalowane tlenkami łuki i wiszące słupy lawy – rodzaj wulkanicznych stalaktytów rzucających misterne cienie. Jaskinia ma dwie kondygnacje, z których górna jest szersza i bardziej przestronna. Po kilku podejściach i zjazdach podróżnik w końcu wchodzi do sali koncertowej. Wrażenie podziemnej muzyki przekracza wszelkie oczekiwania: w końcu porowate ściany jaskini lawowej tworzą doskonałą akustykę. W drodze powrotnej turysta napotka przy ścieżce małe jeziorko, wypełnione wodą morską sączącą się przez szczeliny. Małe kraby żyją w podziemnym zbiorniku, które w ciemności jaskini stały się całkowicie białe. A w szerokim lejku przy wyjściu z tajemniczej jamy, gdzie z góry padają promienie słońca, można usiąść w przytulnej kawiarni, myśląc o straszliwych kataklizmach, które stworzyły ten niezwykły podziemny, wulkaniczny świat. Inne duże wyspy archipelagu kanaryjskiego – Gran Canaria, Fuerteventura i Palma – niewiele zachowały ze swojej dziewiczej przyrody. Pierwsza z nich to królestwo hoteli i plaż, druga, dzięki staraniom ludzi, stała się niemal bezdrzewna, a jej krajobraz nie cieszy oko podróżnika. Jeśli chodzi o wyspę Palma, bardzo ucierpiała ona w wyniku tego, co wydarzyło się całkiem niedawno, w 1971 roku, erupcji. Ale mała górzysta wyspa Gomera, położona na południe od Teneryfy, prawie się nie zmieniła od czasu hiszpańskiego podboju. Nie ma tu nawet lotniska, a większość turystów przyjeżdża tu tylko na wycieczki. Potężne pasmo górskie Garahoney wznosi się na półtora kilometra nad wyspą. Sześć głębokich wąwozów promieniuje z niego na wybrzeże. Dwie trzecie całego terytorium wyspy Gomera pokrywają dziewicze lasy wawrzynu, woskowiny i wrzosu. Szczególnie cenne są lasy laurowe porastające północne stoki. Pokryte bujnymi frędzlami mchów i porostów ogromne drzewa wyglądają „puszyście”, a ciągły dywan paproci dopełnia pierwotny wygląd tych prastarych lasów, które przed milionami lat pokrywały rozległe obszary Morza Śródziemnego i Afryki Północnej. W lasach laurowych żyją rzadkie i ostrożne gołębie kanaryjskie, oddające się jedynie łagodnym gruchaniem, a także najsłynniejsi pierzaści mieszkańcy wysp - kanarki, których śpiew rozbrzmiewa ze wszystkich stron. Dawno, dawno temu na Homerze mieszkali Guanczowie - rdzenni mieszkańcy archipelagu, którzy pojawili się tu tysiące lat przed naszą erą. Surowa, chropowata topografia wyspy zmusiła ich do opracowania unikalnego sposobu komunikacji. Będąc po przeciwnych stronach wąwozu Guanczowie mogli porozumiewać się w specjalnym języku gwizdów - silbo. Ten unikalny język umożliwił przesyłanie wiadomości na odległość do kilometra. Tak niezwykły język znaleziono na naszej planecie tylko w jednym innym miejscu - w jednej z górskich wiosek Turcji. Silbo przetrwał do dziś, a na Homerze wciąż można usłyszeć dwóch pasterzy gwiżdżących w kanionie, umawiających się na spotkanie lub przekazujących wiadomości. Innym powodem do dumy Gomerów nie jest już botanika czy językoznawstwo, ale historia. Tutaj częściej niż na innych wyspach archipelagu odwiedzał wielki Kolumb. W latach 1492–1502 aż cztery razy odwiedził wyspę Gomerę, z powodu, jak mówią, jego romantycznej pasji do miejscowego piękna, markizy Monya. Dom, w którym przebywał nawigator, stał się teraz Muzeum Kolumba. Przyszły zdobywca imperium Azteków, konkwistador Hernan Cortes, również odwiedził wyspę w drodze do Ameryki. Interesujące jest zwiedzanie wyspy Homer nie tylko pieszo lub konno, ale także od strony morza. Z łodzi można zobaczyć główny cud wybrzeża homeryckiego - skałę Los Organos. Jest to stroma ściana zbudowana z tysięcy sześciokątnych bazaltowych kolumn wynurzających się z fal morskich niczym piszczałki gigantycznych organów. Obfitość słońca i upałów na Wyspach Kanaryjskich nie jest nudna, ale wymaga od czasu do czasu zmiany scenerii. W poszukiwaniu różnorodności nawet pół miliona turystów rocznie przejeżdża zacienionymi leśnymi drogami wyspy Gomera. Niemniej jednak zachowało się na niej wiele nietkniętych zakątków, a ta najspokojniejsza i najbardziej zielona wyspa pozostaje prawdziwą oazą nienaruszonej przyrody archipelagu kanaryjskiego. Podróżnik, który odwiedził Wyspy Kanaryjskie, z pewnością opowie swoim przyjaciołom o wspinaczce na Teide i wspaniałych widokach stamtąd na Atlantyk, o wypalonych podziemnym ogniem tunelach Cueva de los Verdes, o potężnych kraterach Montagnadel Fuego oraz o tajemniczej wyspie z piękną w imię Homera... Autor: B.Wagner
▪ Jenisej ▪ tsunami
Sztuczna skóra do emulacji dotyku
15.04.2024 Żwirek dla kota Petgugu Global
15.04.2024 Atrakcyjność troskliwych mężczyzn
14.04.2024
▪ Smartfony wytrzymują upadki z 15 metrów
▪ sekcja serwisu Najważniejsze odkrycia naukowe. Wybór artykułu ▪ artykuł Pliniusza Młodszego. Słynne aforyzmy ▪ artykuł Dlaczego potrzebujemy tlenu? Szczegółowa odpowiedź ▪ artykuł Proso zwyczajne. Legendy, uprawa, metody aplikacji ▪ artykuł Jak wybrać kuchenkę mikrofalową. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki
Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn
www.diagram.com.ua |
Polecamy ciekawe artykuły Sekcja 
Zobacz inne artykuły Sekcja 
Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:
Wszystkie języki tej strony